Orange Wines

Nataša Černic, el alma de Castello di Rubbia

Aitor Trabado

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2 febrero, 2017

Nataša Černic, el alma de Castello di Rubbia

Nataša Černic es una de esas personas a las que puedes estar escuchando hablar sobre vino durante horas. Es tan apasionada de su trabajo que te hipnotiza con su conversación. Le encanta lo que hace y lo percibes enseguida mientras te habla. Como hablamos reciente mente en un artículo sobre Azienda Agricola Castello Di Rubbia, Nataša tiene una pasión por experimentar con sus vinos para producir diferentes cosas. Tuvimos ocasión de probar algunos de estos experimentos hechos con la variedad Malvasia y eran algo de verdad increíble. Hoy hablaremos con ella sobre su pasión.

Buongiorno Nataša, y muchas gracias por tu colaboración. De dónde sale tu pasión por el vino?

No puedo hacer anda sin pasión. La he heredado de mi madre.

Has elegido la Malvasia como la variedad para hacer experimentos. Por qué ésta en concreto?

La Malvasia es una uva increíble. Sé que todavía no he entendido todo su potencial, así que pruebo a jugar con ella, de diferentes maneras, con diferentes tiempos. Cuando siento que hay algo especial,, algo que merece la pena en las uvas, dejo que mi imaginación vuele. Es de este modo que nació Cadenza d’Inganno.

Utilizas largos periodos de contacto del mosto con las pieles. Eliges este periodo de antemano o a base de ir probando?

Intento ver hacia dónde vamos a través de la reacción del mosto con el contacto con las pieles.

Pudimos probar tu experimento con la Malvasia 2011 y era algo realmente fabuloso. Puedes explicarnos como lo has hecho?

Me encanta el Passito Bianco. Me tiene enamorada, nada más que explicar. Creo que la Malvasia puede dar un gran Passito. En cualquier caso, para mí es un misterio cómo elaborar un Passito. Todo empezó cuando vi la botrytis nobile, un fenómeno único, en la Malvasia en agosto/septiembre de 2011 y quise probarlo. Perdimos el 70% de nuestra cosecha secándose en las plantas.

El contacto con las pieles es una experiencia de verdad, más todavía la fermentación… una lección vital. Decidimos enfriar el mosto bajando la temperatura a dos grados bajo cero. Con una gran sorpresa y lágrimas en los ojos, recuerdo mis pensamientos cuando vi la lenta y segura fermentación trabajando a esa temperatura. Los aromas eran extraños, pero eran buenos, nunca antes los habíamos sentido en nuestra bodega. Las levaduras estaban tratando de sobrevivir y vi el poder de la vida. Más aun, aquel domingo a mediodía las campanas de la iglesia estaban repicando, apagamos el control de temperatura para permitir que el vino evolucionase hacia donde se suponía que debía hacerlo. El vino fermentó durante meses, no voy a decir cuantos, nadie me creería, con esos extraños pero buenos aromas. Luego se paró la fermentación, con algo de azúcar residual pero no lo suficiente para hacer un Passito.

Mientras tanto, la fermentación maloláctica se había completado. No me importó. Sabía que podía ser un gran vino. Cuando nació el vino. Solo se me ocurrió un nombre para él, asociado a mis estudios de música: Cadenza d’Inganno, una secuencia de acordes que lleva a una sorpresa, una frase musical que no termina como esperas. Te sorprende con una sensación de “no puede ser, esto está mal!” primero y luego otra de “por qué no?”. Esto ocurre en la música, en el vino y también en nuestras vidas. Mi imaginación al probar este vino, aceptando la ruta que tomó, me tiene cerca del infinito…

Cuál es tu objetivo al hacer estos experimentos?

Descubrir la vida.

Has pensado en experimentar de esta manera con variedades tintas?

El Teran 2004, el primero de nuestra historia fue también un experimento, pero no en la vinificación. Te contaré su historia. Unas vides de tres años de edad dieron su fruta. Una barrica de Teran quedó olvidada en la bodega. Dejada por todos como algo no importante, pero no por mí. La chequeé algo más tarde, segura de que sería bueno. 10 años más tarde decidí embotellarlo, ningún signo del paso del tiempo, un campeón!! Lo siento, no se vende.

Mi primer experimento sin declarar fue Teran 2007, cuyo nombre podría haber sido “Puro” pero después descubrí que ya estaba registrado, así que abandoné la idea y lo tomé como un primer paso hacia mi propio universo.

Uno de los experimentos declarados con un resultado histórico es el Teran 2011, cuya historia es muy similar al Cadenza d’Inganno. Recuerdo su acidez antes de vendimiar la uva, con 15 grados de alcohol potencial pero no lo típico en Carso, pero el clima estaba cambiando. Llegó la hora de la vendimia, puesta en acción. Contacto con las pieles durante 24 días, fermentación muy larga, no voy a decir cuánto, nadie me creería. Siete vinificaciones diferentes, debido a fermentaciones alcohólica y maloláctica muy complicadas que no terminador bien para su puesta en botella. Pero acabó por terminar, encontrando de alguna manera su balance. Lo embotellamos pensando que podría cambiar. Y nació otro campeón, cuyos niveles de antioxidantes eran increíblemente altos. El vino tiene una capa muy alta, no puedes ver a través de él, más que un Teran, más que un vino. Su grado alcohólico es 14,77º. Ocurrió, y estamos encantados con haber formado parte de él.

El consejo de la DOC, teniendo en cuenta el Teran 2011, nos dio un gran consejo: toda la añada 2012 debería ser RISERVA. Unas 1300 botellas de 3 hectáreas (9000 vides/hectárea), ese año obtuvimos 8 quintales por hectárea. Recuerdo a mi padre furioso. El resultado sigue en nuestra bodega. Otro gran campeón.

Cómo respondería la variedad Vitovska a este tipo de experimentación?

La fantástica Vitovska es una variedad completamente diferente, siempre muy lenta, tanto en el viñedo como en la vinificación y la crianza. Su piel es más gruesa por lo que requiere de más tiempo de contacto con las pieles. Cada año hacemos 4-6 vinificaciones diferentes, que suelen ser algo similares. El factor diferenciador es siempre el Tiempo: en la maduración de las uvas, la fermentación, la maceración, la crianza… Todo va muy despacio con la longeva Vitovska.

Cómo son los vinos hechos con la Vitovska?

Siento estos vinos como vinos felices. Quiero decir que han pasado por todos los procesos de un modo natural y a su debido tiempo. El resultado es un vino estable, sin esa electricidad que encontramos en un vino joven sin fermentación maloláctica, que tiene algo de tensión como resultado de un proceso natural que ha sido detenido por el elaborador para obtener algo a mitad de camino, un compromiso. No me gustan los compromisos…

No trabajas con la Ribolla Gialla, una variedad local muy popular en Friuli-Venezia Giulia.

No, no lo hago. Creo que cada uno debe expresar lo mejor posible tu terroir. Estamos en Carso-Kras, no en Collio–Brda.

Utilizas también la Cabernet Sauvignon.

En realidad, las 7000 plantas de Cabernet Sauvignon se están muriendo lentamente, el clima está cambiando y las plantas reaccionan mal. Las variedades locales como la Teran son más fuertes y pueden soportar elcamibno climático. La Teran es una planta salvaje, necesita espacio. La plantamos muy junta y se proyecta hacia arriba. Siempre buscamos la mejor manera para cultivarla.

Qué clase de barrica utlizas?

Solo de madera de Eslavonia, roble y algo de acacia también.

Qué estilo de crianza prefieres? Madera, tanques de inoxidable?

Lo cierto es que lo que prefiero es lo que el vino necesita.

Cuál de tus vinos te dan más satisfacción para trabajar?

Teran.

Qué estilo de vino te gusta beber cuando no estás trabajando?

Tintos, profundos como los de Lagrein

Planes para el futuro?

Muchos 🙂

Grazie mille, Nataša!

Castello di Rubbia

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Cavallotto Fratelli, Tenuta vitivinicola Bricco Boschis en Barolo

Aitor Trabado

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30 enero, 2017

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Cavallotto Fratelli, Tenuta vitivinicola Bricco Boschis en Barolo

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 30/01/2017.

Tú que me lees ya sabes que me parece fascinante buscar y descubrir nuevas cosas sobre el vino. Hay tanto por probar y conocer ahí fuera que me parece un pecado no probar cosas nuevas, permaneciendo fiel a un estilo particular de vino o una marca. Hay quien también dice de algunos vinos que se llega a ellos sólo cuando se está preparado. Tal vez se trata de conseguir una buena educación en vino en términos de cata y degustación, tal vez que se trata de edad, quien sabe… Dicen que a los vinos de Borgoña en Francia, los Barolo en Italia y los Jerez en España se llega a su debido tiempo. Y parece ser cierto.

Todavía estamos en nuestro camino para llegar a los Barolo. Es verdad que todavía no hemos probado muchos, como los vinos de otras DOs italianas, pero hemos empezado a educar nuestro paladar y nuestras papilas gustativas para los Barolos. Al principio no era fácil, con una acidez persistente en ellos, pero cuando cuentas con una valiosa ayuda se hace más fácil. Y con valiosa ayuda nos referimos a cuando encuentras una bodega que produce unos vinos de los que te enamoras rápidamente. En una de nuestras sesiones del Club de Cata de Vino de Santander del año pasado tuvimos el privilegio de disfrutar dos de sus vinos: Barolo Bricco Boschis 2010 y Barolo Riserva Vignolo 2008. Dos vinos excelentes.

Tenuta Viniviticola Cavallotto es esa bodega. Dos cosas llaman nuestra atención sobre ellos. La primera es que siempre ha estado dirigida por la misma familia y después de la primera generación, siempre por hermanos. La segunda es que parte de la propiedad está excavada en el interior de una colina que da nombre al vino Barolo Riserva: Bricco Boschis.

En 1928, Giacomo Cavallotto adquirió la propiedad. Los hijos de Giacomo, Giuseppe y Marcello, comenzaron a trabajar en la bodega y fueron de gran importancia para el desarrollo como enólogos de los hijos de Giuseppe, Olivio y Gildo, cuando estos comenzaron a vinificar toda la producción de uva de la finca en 1948 para ser vendida como vinos de Cavallotto. Años más tarde, en 1967 la primera botella de Barolo llamado Bricco Boschis apareció en el mercado, etiquetado con el nombre de la colina en la que se encuentra la finca. Después de Olivio sus hijos se hicieron cargo de la empresa: Laura, Alfio y Giuseppe, que son quienes la llevan en la actualidad.

En 1970 se adquirieron más viñedos para la finca: Vigna San Giuseppe, Colle Sudovest, Punta Marcello y Vigna Cuculo.

La familia posee ahora 25 hectáreas de viñedos. Más de la mitad de ellas (17 ha) está plantada con Nebbiolo para los vinos Barolo. El rendimiento promedio es de 38 hl/ha. Luego tres hectáreas están plantadas con Dolcetto y dos más con Barbera. El resto de los viñedos está plantado con Pinot Noir, Chardonnay, Freisa y Grignolino.

Las vides están preparadas según el método tradicional de Guyot Basso. Cada hectárea tiene una densidad de alrededor de 5.000 cepas.

En 1976 Cavallotto introdujo una práctica agrónoma que les permitiría abandonar el uso de pesticidas químicos: el uso de insectos depredadores para el control de los ácaros de la destructiva araña roja. Desde entonces, los viñedos de Bricco Boschis han producido frutos sanos y maduros, sin uso de pesticidas. También utilizan pastos naturales que crecen entre las hileras de vides como cultivos nativos de cobertura. Esto trajo dos grandes ventajas: se eliminó el uso de herbicidas y se dejó de usar el tractor para la labranza; al mismo tiempo la hierba y la falta de labranza ayudó a reducir la erosión de los viñedos debido al paso del agua durante las tormentas. El pasto se poda dos veces al año y también sirve como abono natural, permitiendo el crecimiento de la microflora bacteriana que se encuentra en el subsuelo. Alfio y Giuseppe Cavallotto son enólogos y todo su trabajo se realiza siguiendo un profundo respeto por la tierra. Todo el trabajo en los viñedos se realiza a mano.

En la bodega las cuatro habitaciones principales están excavadas dentro de la colina. La sala de vinificación, la sala de fermentación con tanques de cemento y acero, la sala de crianza con grandes barricas de roble de Eslavonia sin tostar (de 20 a 100 HL) y la sala de embotellado.

Cavallotto hace vinos Barolo de dos Cru. El primer Cru es el Bricco Boschis de donde provienen el Barolo Bricco Boschis y el Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe. El segundo cru es Vignolo, donde se produce el Barolo Riserva Vignolo.

También producen Langhe Nebbiolo, Barbera d’Alba Vigna del Cuculo, Dolcetto d’Alba Vigna Scot, Langhe Freisa, Langhe Grign elaborado con Grignolino, Langhe Chardonnay y un Pinner de Pinot Noir.

En breve hablaremos con los hermanos Cavallotto sobre su filosofía vitivinícola y sus vinos.

Esta es la historia de una familia, una bodega y una colina única: Bricco Boschis y la bodega Cavallotto.

Photos © de Tenuta Cavallotto

Tenuta Cavallotto

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Joško Gravner, la excelencia en el uso de ánforas

Aitor Trabado

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23 enero, 2017

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Joško Gravner, la excelencia en el uso de ánforas

Pocas cosas producen más satisfacción que descubrir personas apasionadas por su trabajo. Productores de vino, por ejemplo, que investigan y recorren largas distancias para hacer las cosas lo mejor que pueden. Utilizan diferentes métodos, estudian el terroir, las variedades de uva y los procedimientos de crianza que consideran correctos para hacer el vino tal y como lo imaginan. Se ganan el respeto de sus compañeros y también de nosotros los amantes del vino que descubrimos y disfrutamos tanto con sus creaciones.

Joško Gravner es uno de esos productores de vino. Es el propietario de Azienda Agricola Gravner, bodega de Oslavia, (Gorizia) en Friuli Venezia Giulia, Italia. Joško Gravner es el hombre de quien todo el mundo habla cuando el tema de la conversación es vino sometido a períodos más largos de crianza de lo que suele ser normal.

La bodega fue creada en 1901 por sus antepasados y Joško asumió el control la empresa familiar en la década de 1980. En sus inicios siguió las técnicas de vinificación modernas, usando tanques de acero y barricas de roble francés, oponiéndose a las formas tradicionales empleadas por su padre. En 1996 dos tormentas de granizo destruyeron sus viñedos y solo puedo salvar una pequeña cantidad de vides de Ribolla Gialla. Entonces, con la cosecha casi perdida, decidió intentar macerar las uvas que puedo salvar. Lo hizo sin añadir levaduras ni controlar la temperatura. El experimento resultó lo suficientemente bien para hacerle decidir que en la siguiente cosecha todas las variedades se macerarían en grandes cubas de madera sin control de temperatura por un período de tiempo de entre una y dos semanas.

En el año 2000 Gravner viajó a la zona de Cáucaso, a la región de Kakheti donde, siguiendo el método tradicional de producción, el vino se macera en grandes ánforas de terracota enterradas bajo tierra. Entonces se dio cuenta de que la auténtica manera de elaborar vino era ésta tradicional que se utilizaba y no la que se usaba habitualmente en el Nuevo Mundo. Descubrió la manera en que quería elaborar su vino. Se llevó consigo ánforas a Italia y cambió completamente la fisonomía de su bodega para producir todos sus vinos con el uso de la terracota. Pensó que si la terracota era la manera correcta de hacer el vino, esta sería la manera correcta de hacer todos sus vinos, no sólo una parte de ellos. En la actualidad tiene 46 ánforas enterradas en su bodega.

El experimento que comenzó en 1996 dio otro paso más en 2001 con el uso de estas ánforas de terracota y los largos períodos de maceración. Y con esto, comenzó a desarrollar Orange wines, o como él prefiere llamarlo, Amber wines. Pero en contra de lo que estaban haciendo otros productores, con períodos de maceración de alrededor de dos meses y crianza en roble durante un año, él lo llevó al extremo. Empezó usando Pinot Grigio, uvas procedentes del viñedo Njiva. Después de la vendimia y la fermentación, las uvas se maceraban con sus pieles en las ánforas de terracota enterradas durante un año. Luego el vino se sometió a crianza en barricas de roble durante seis años. Sí, seis años de roble para un vino blanco. Tres años más en botella y el vino estaba listo para ser comercializado. De este Pinot Grigio, la última cosecha en el mercado es el 2006. A éste solo seguirán las añadas 2007, 2009 y 2011, ya que Gravner decidió abandonar la producción de la Pinot Grigio para centrarse en Ribolla Gialla y Pignolo.

Joško cree en el ciclo de vida de la luna y su influencia en los vinos que produce. Por lo tanto, el vino siempre se embotella bajo la luna menguante. También cree que la Naturaleza cuida de los vinos, por lo que no hace nada para cambiar o alterar su estructura. No utiliza productos químicos ni añade levaduras adicionales, no controla la temperatura del vino durante la fermentación ni lleva a cabo filtrados, afinados o clarificados en el vino.

La familia Gravner posee tres viñedos con una superficie total de 18 hectáreas: uno en Italia: Runk, en Oslavia y dos más en Eslovenia: Hum y Dedno. La Ribolla Gialla y Pignolo están plantadas en 15 de las 18 hectáreas mientras que las restantes 3 hectáreas tienen variedades internacionales como la Cabernet Sauvignon o la Merlot. Debemos mencionar que en los viñedos Gravner ha creado un estanque para que las plantas, insectos y otros animales puedan disfrutar otra vez de su hábitat natural tan necesario para que las vides se desarrollen.

Gravner produce 6 vinos:

Ribolla, con la variedad local tradicional, que ha sufrido un proceso de maceración larga en ánforas georgianas enterradas con sus levaduras y sin control de temperatura. Después de prensar el vino, se vuelve a verterlo en ánforas durante al menos cinco meses más antes de que inicie la crianza en barriles grandes de roble, donde se dejado otros seis años más. La última añada en el mercado es la 2008.

Bianco Breg, una mezcla de Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio y Riesling Itálicoque se fermentan por separado y luego se ensamblan para la crianza. El proceso de elaboración es la misma que con la Ribolla. La última añada en el mercado es la 2008.

Rujno es un vino tinto muy especial. Un vino elaborado con Merlot, producido sólo en los mejores años. El mosto se fermenta con las pieles en tinos de roble abiertos durante cinco semanas con sus levaduras y sin control de temperatura. Luego pasa a barricas de roble donde permanece siete años y posteriormente en botella otros siete años. Como se puede ver, tiene un período de crianza de 14 años. La última añada en el mercado es la 2001.

8.9.10 es un vino nuevo de Joško Gravner. Producido con una selección individual de racimos de Ribolla Gialla cubiertos de podredumbre noble. Este vino está elaborado con las mejores uvas cosechadas en tres años diferentes, en concreto el 23 de noviembre de 2008, el 12 de noviembre de 2009 y el 15 de noviembre de 2010. De ahí viene el nombre 8.9.10. Después de la fermentación en ánforas enterradas, el vino hace una larga maceración junto con sus pieles. Después, se lleva a cabo la crianza en pequeñas barricas de roble.

Rosso Gravner es un ensamblaje de Merlot y Cabernet Sauvignon. El mosto se fermenta con sus pieles en tinos de roble abiertos durante 21 días con sus levaduras y sin control de temperatura. La crianza es en barricas de roble durante cuatro años. La última añada en el mercado es la 2004.

Rosso Breg se elabora con Pignolo y la fermentación con las pieles en tinos de madera se hizo hasta 2005 y en ánforas enterradas a partir de 2006, con sus levaduras y sin control de temperatura. La crianza del vino es en barricas de roble durante cinco años y en botella durante al menos otros cinco años. La última añada en el mercado es la 2004.

Joško Gravner es un productor de vino realmente especial que cree en la manera tradicional de elaborar vino con largos períodos de maceración con las pieles y en años de crianza en roble y en botella antes de sacarlos al mercado. La suya es una filosofía verdaderamente especial y sus vinos son muy apreciados y buscados.

Pronto hablaremos con Joško sobre sus vinos y su filosofía vitivinícola.

Puedes ver los siguientes videos de Joško Gravner aquí:

El hombre: Amphora

La bodega

La tierra

Fotos © de Azienda Agricola Gravner

Azienda Agricola Gravner

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Boris Primosic, el arte de la Ribolla Gialla

Aitor Trabado

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19 enero, 2017

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Boris Primosic, el arte de la Ribolla Gialla

Nuestra reciente visita a Azienda Agricola Primosic en Friuli-Venezia Giulia tenía como motivo dos cosas: la extrema calidad de sus vinos producidos con la variedad local Ribolla Gialla y el excelente Orange wine que elaboran con la misma variedad. Disfrutamos tanto con sus vinos que teníamos que ir a visitarlos. Hoy hablamos con Boris Primosic, el enólogo.

Buongiorno, Boris y gracias por tu cooperación. Estamos enamorados de vuestros vinos elaborados con Ribolla Gialla. Qué tiene esta variedad tan especial para hacer estos vinos?

Buongiorno Aitor, gracias por visitarnos y por apreciar la calidad de nuestros vinos. La Ribolla Gialla es una uva autóctona de la región de Friuli Venezia Giulia, y es una fruta bien rica, con una pulpa jugosa y una gruesa piel dorada. Crece preferentemente en terrenos muy pobres en sustancias orgánicas, como la arenisca que aquí llamamos «ponca». Por esta razón, un Ribolla Gialla es un vino caracterizado por su mineralidad y sapidez, equilibrado por una acidez agradable. La piel gruesa de la uva Ribolla es perfecta para la maceración. El Ribolla Gialla macerado empezó a hacerse por nuestros antepasados y todavía se produce hoy en día. Lo llamamos Ribolla di Oslavia.

Oslavia es un pequeño pueblo donde se encuentra la bodega de Primosic: estamos en el corazón de Collio, una zona DOC caracterizada por suaves colinas y hermosos paisajes. Existe un vínculo único entre Oslavia y la Ribolla, que para nosotros es un símbolo del apego a nuestro territorio. Históricamente, el Ribolla no era el vino de los nobles y no fue influenciado por los acontecimientos políticos del siglo XIX: era simplemente «nuestro» Ribolla.

Se adapta muy bien para ser un vino espumoso, como se muestra en el RibollaNoir Brut.

En los años noventa comenzamos los primeros experimentos para la creación de un Ribolla Gialla espumoso. Gracias a la continua investigación, este vino tuvo una notable evolución durante años y finalmente encontramos la magia que nos permite crear un producto que realza las características de la mejor Ribolla Gialla. Hoy en día, RibollaNoir mantiene las principales características de la Ribolla unidas con los suaves aromas de la Pinot Noir. Es especiado y con toques cítricos en la nariz, con notas de flores fragantes. Es bueno para el aperitivo y es perfecto con entrantes de pescado crudo.

También hace un vino joven y fresco como los Think Yellow.

Think Yellow es la versión clásica de la Ribolla Gialla. Vinificado en acero, tiene todas las características de la uva Ribolla Gialla: sabor característico, seco, ligera acidez cítrica, agradable y ligeramente mineral. Su olor evoca al heno recién cortado, manzanas Golden deliciosas y flores de acacia. Las palabras «Think Yellow» son un lema, una frase que quiere transmitir la idea de un vino fresco, joven, divertido y con glamour.

Y por supuesto está el Orange wine Ribolla Riserva di Oslavia.

Como dije antes, Ribolla di Oslavia es un Ribolla Gialla macerado. Esto significa que el mosto se deja en contacto con las pieles durante 4 semanas, en depósitos abiertos, en contacto con el oxígeno, sin sulfitos y sin control de temperatura. Ribolla di Oslavia es un Orange wineproducido de una manera muy natural, y para nosotros es un vínculo importante con la tradición vitivinícola de nuestros abuelos. Sin embargo, Ribolla di Oslavia se produce después de muchos años de experiencia y con la mezcla de antiguas y modernas técnicas de vinificación, y el resultado es un vino muy equilibrado, muy agradable de beber. Ribolla di Oslavia puede ser maridado con carnes blancas, pescados grasos como la anguila, y sorprende con la comida japonesa.

Funciona muy bien ensamblado con otras variedades, como el Klin, un vino muy especial con Chardonnay, Sauvignon, Friuliano y Ribolla Gialla. Cómo elaboras este vino?

Al igual que el Ribolla di Oslavia, Klin es uno de nuestros vinos reserva y es un vino ecológico. Klin es el nombre de la viña donde se cultivan las uvas: cuatro diferentes variedades de uva en el viñedo mismo. Esto significa que nuestro Klin es un poco diferente cada año, dependiendo de las condiciones climáticas y la productividad de las viñas.

Todas las uvas del Klin se cosechan juntos: cuando hacemos la vendimia, la Sauvignon no está todavía madura, pero la Chardonnay ya está completamente madura y equilibra la acidez de la Sauvignon.

Después de la cosecha, las uvas Chardonnay, Sauvignon y Friuliano son despalilladas y presionadas suavemente. El primer mosto se separa de la prensa y se pone en pequeños barriles de madera de 500-600 litros, donde comienza la fermentación con levaduras indígenas. La fase de «Fermentación tumultuosa» dura alrededor de 15-20 días hasta que la fermentación maloláctica se ha completado prácticamente. La temperatura de las pequeñas barricas no sube por encima de 26-28°C. El vino se trasiega y se agrega la parte de Ribolla Gialla. El vino es envejecido en madera durante 24 meses y finalmente embotellado sin filtración estéril. Recomendamos dejar el vino en botella durante al menos 12 meses más.

No hemos visto la Ribolla utilizada en vinos dulces. No es una buena variedad para ello?

Es un trabajo en progreso (en un futuro próximo).

Por qué se produce un Orange wine y cómo se elabora?

Producimos un Orange wineporque es parte de nuestra tradición y nos dimos cuenta de que los Orange wine cada vez más son más apreciados hoy en día. De hecho, nuestro Ribolla di Oslavia ha sido galardonado con Tre Bicchieri por Gambero Rosso (el premio más importante en Italia) y por esta razón se está convirtiendo en un vino cada vez más conocido (y querido) por todo el mundo.

La técnica de elaboración: las uvas sobremaduras, vendimiadas manualmente en cajas, despalilladas y colocadas en depósitos abiertos, donde comienza la fermentación con levaduras indígenas, sin sulfitos y con frecuentes bazuqueos. El mosto queda en contacto con las pieles durante 24 días sin control de temperatura. Entonces separamos el mosto de las pieles y se coloca en pequeños barriles de madera de 500-600 litros y barricas de 1500 litros para continuar la fermentación. La crianza sobre lías finas dura 24 meses, durante los cuales el vino casi completa la fermentación maloláctica. Después de embotellado, que se hace sin filtración estéril, el vino se envejece en botella durante algo más de 12 meses.

Pudimos visitar la bodega y ver la Bottiglia Numero Uno, el primer vino de la DOC Collio, un Tocai Friulano 1967. Guardáis muchas añadas de sus vinos blancos. ¿Cómo hacéis para conservarlos tan bien?

Nuestra sala de barricas, en el subsuelo, tiene un pozo que mantiene la humedad adecuada (muy importante para la conservación de los barriles de madera y el vino).

Recientemente se hizo una cata vertical de vuestros vinos blancos. ¿Puedes decirnos cómo resultó?

Hicimos una cata vertical de nuestro Klin Collio Bianco, de las añadas 1990 a 2010, con «Vinum«, la revista suiza. Klin resultó muy bien y las añadas más viejas obtuvieron puntuaciones altas. Esto es muy raro para un vino blanco y para nosotros es una gran satisfacción, porque significa que producimos vinos de alta calidad que aguantan muy bien el paso del tiempo

Vimos una antigua botella de Riesling 1968. Cómo es que ya no lo elaboráis más?

La Riesling es una uva de vendimia demasiado tardía para nuestra región. La Riesling en nuestra región no es Riesling Renano sino Riesling Itálico (la hermana pobre).

Cómo son los viñedos en términos de variedades en cada uno y cómo es su tipo de suelo?

Tenemos en total 32 hectáreas de viñedos. Dedicamos algunos de ellos a cuatro diferentes uvas locales (Ribolla Gialla, Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Refosco dal Peduncolo Rosso). Otros viñedos están plantados con variedades internacionales: Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Cabernet, etc.

Contamos también con algunos viñedos antiguos y especiales que utilizamos para nuestros vinos de Selección y Reserva. Se llaman Belvedere, Murno, Gmajne, Klin… todos estos nombres vienen de la tradición oral e identifica también los vinos que se producen en estos viñedos (por ejemplo Friulano Belvedere, Murno Merlot, Sauvignon Gmajne…).

El suelo de nuestros viñedos es el llamado «ponca», una piedra arenisca muy pobre en sustancias orgánicas.

Cuál es la influencia del viento de Bora de sus viñedos?

El Bora es un viento que viene del noreste y ventila los viñedos.

Primosic es uno de los miembros de la Associazione Produttori Ribolla Di Oslavia. Cuáles son los objetivos de esta asociación?

Promocionar la Ribolla di Oslavia (es decir, Ribolla Gialla macerada) y hacer Orangewinestan conocidos como sea posible. Queremos demostrar que las técnicas de vinificación orgánicas y naturales pueden producir vinos de alta calidad.

Cuál es el vino del que estás más satisfecho?

Ribolla di Oslavia y Collio Bianco Klin.

Qué vinos bebes cuando no estás en el trabajo?

Ribolla Gialla (añadas viejas) y en verano Ribolla espumoso.

Grazie mille, Boris!

Azienda Agricola Primosic

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Castello Di Rubbia, donde la Malvasía es más que una variedad

Aitor Trabado

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16 enero, 2017

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Castello Di Rubbia, donde la Malvasía es más que una variedad

Nataša Černic es una de esas personas en el mundo del vino que cuando conoces sabes al instante que son auténticas. Personas que aman lo que hacen y tienen tal pasión que son capaces de trasmitírtela cuando te hablan.

Recientemente tuvimos oportunidad de conocer a Nataša y probar algunos de sus vinos, pero sobre todo, tuvimos la oportunidad de escucharla hablando de ellos. Y fue increíble. Azienda Agricola Castello di Rubbia di Nataša Černic es una pequeña bodega situada en Friuli, en la parte noreste de Italia, cerca de la frontera con Eslovenia, en las afueras de un pueblo llamado San Michele del Carso. Produce vinos bajo dos DOs: DOC Carso-Kras e IGT Venezia Giulia.

Una visita a su bodega es una experiencia muy agradable. Tal vez vayas pensando que te encontrarás el típico edificio que alberga la bodega, la sala de barricas y embotellado, etc, pero es todo lo contrario. En lo que una vez fue la entrada a un refugio de la Primera Guerra Mundial, tienes una gran puerta de metal que da paso al interior de una colina, y cuando accedes, tienes la sensación de estar en una feria medieval: mesas con productos artesanales, tablas con queso y jamón serrano, botellas de vino por todas partes, en cajas, en mesas, en pallets y en jaulas de acero. El techo es abovedado de piedra con arcos de ladrillo. Aquí puedes ver barricas de roble, allí puedes ver depósitos de acero, y al fondo una antigua prensa de madera. Alrededor de la sala principal hay un pasillo excavado en la roca con diferentes pinturas colgando de las paredes, diversos artefactos y más tanques de acero.

Nataša elabora dos vinos tintos monovarietales: Cabernet Sauvignon (IGT Venezia Giulia) y Terrano (Carso-Kras). Algunos años también produce Rosso Della Bora (Teran y Cabernet Sauvignon al principio, únicamente con Teran desde 2011, IGT Venezia Giulia). Luego en el departamento de vinos blancos, produce Trubar (Vitovska, Carso-Kras), Malvasía (Carso-Kras), Vitovska (Carso-Kras), todos ellos monovarietales y Bianco Della Bora (Vitovdska y Malvasia, IGT Venezia Giulia). Los viñedos están dispuestos según el sistema Guyot y la cosecha se hace siempre a mano.

Hoy vamos a hablar de sus vinos elaborados con la variedad Malvasia, ya que es un tema que da mucho de sí.

Como hemos dicho, Nataša es una enóloga apasionada. Y tiene una pasión que la lleva a experimentar con sus vinos. Y experimentar es lo que hace. Nos gustaron sus vinos desde que probamos recientemente el Malvasía 2013, un vino cuyo mosto macera en depósitos de acero en contacto con las pieles durante seis días. El vino permanece sobre sus lías doce meses en depósitos de acero y luego se embotella. Allí permanece otros doce meses antes de ser lanzado al mercado. Es un vino muy suave que tiene un montón de textura y es increíblemente complejo y con mucho cuerpo en boca. Sin embargo, este vino es el más «regular» o «básico» que Nataša produce con la Malvasía.

En una de las esquinas hay un depósito de 1.100 litros donde descansa la Malvasia 2015. Lo probamos y estaba realmente bueno. De no haber estado Nataša por allí, habríamos embotellado 20 o 40 litros para llevarnos a casa, pero ignorábamos lo que teníamos todavía pendiente de catar. Al lado de ese tanque había otro tanque, también de 1.100 litros, con la mismo Malvasía 2015, pero en este caso, un experimento que estaba haciendo. En lugar de los días cinco o seis del mosto en contacto con las pieles, el mosto estuvo dos meses con las pieles. El resultado? Bueno, la palabra increíble no puede describirlo bastante bien. Entonces nos dijo que estaba pensando en dividir el contenido del tanque y poner la mitad en barricas de roble durante unos meses y dejar el resto en el tanque para ver qué pasaba. Sólo podemos soñar acerca de la experiencia de degustar el producto de este experimento y ver la diferencia entre el 2015 con madera y sin madera. Por cierto, el nombre que va a poner en la etiqueta de este vino es Cadenza d’Inganno, un término musical, que es el que ella utiliza para sus vinos experimentales.

Aquí ya estábamos en modo disfrute a tope. Nataša abrió una botella de Leonard 2009. Malvasía de vides que solo producen tres o cuatro racimos. Un vino excelente con una estructura muy suave y una textura que te hace enamorarte de él. El nombre viene de su padre, quien le inculcó la pasión por el vino. Se trata de un vino verdaderamente increíble.

No habíamos terminado la cata todavía. Nos fuimos al fondo de la sala, en el pasillo lateral, donde descansaba otro tanque de 1.100 litros. Otro experimento más que Nataša está haciendo con la Malvasía 2011. En este caso, el mosto estuvo en contacto con sus levaduras dos años, y pasado después al tanque. Y allí está desde entonces. El vino tenía un color naranja intenso y en boca era delicado y al mismo tiempo increíblemente potente, con una estructura que sólo se puede encontrar en vinos especiales. Este vino será embotellado en breve y estamos seguros de que no durará mucho tiempo en el mercado, ya que es un vino tan especial que será perseguido por los amantes del vino. No es un vino para todos, pero aquellos que aprecian este estilo de vino lo van a adorar. Recordando ahora el vino todavía es posible saborearlo otra vez. Este vino también se llamará Cadenza d’Inganno.

Nataša produce también una línea de vinos elaborados con la variedad blanca Vitovska. Hablaremos sobre esta línea en el futuro. Y también hablaremos pronto con ella sobre su pasión por la enología. Como mencionamos, podemos estar escuchándola hablar durante horas. Las normas de cortesía nos hicieron ponernos en marcha ya que estaba ocupada con otros visitantes, pero podríamos seguir allí compartiendo su pasión por los vinos durante horas.

Pronto hablaremos con Nataša sobre sus vinos y experimentos.

Castello di Rubbia

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Roland Tauss, elaborador biodinámico en Estiria, Austria

Aitor Trabado

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12 enero, 2017

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Roland Tauss, elaborador biodinámico en Estiria, Austria

Recientemente hablamos sobre Weingut Roland y Alice Tauss, la bodega austríaca que elabora Orange wines, entre otros vinos muy sabrosos. Hoy vamos a hablar con su enólogo Roland Tauss.

Guten morgen, Roland y gracias por tu colaboración. ¿Por qué decidiste empezar a producir vino en Estiria y sobre todo Orange wines?

Mis padres vivieron aquí y me ocupo de la bodega después de ellos. Continuo el trabajo de mis padres.

El sabor de mis uvas cultivadas biodinámicamente es muy especial y así quería pasar el sabor de las uvas y del terreno a mis vinos y la mejor forma de hacerlo es a través de una maceración con las pieles más larga.

Un tiempo prolongado de contacto con la piel quita acidez al vino y le proporciona más textura. Cuál es el proceso para que esto suceda?

En la uva está la fuerza de la vida de un año entero de su ciclo vegetativo y con una maceración más larga lo consigo traspasar al vino.

Hay algunas variedades que se adaptan mejor a este método que otros?

Este proceso puede ser muy estimulante para las variedades de uva que tienen menor acidez.

Sería posible obtener un resultado similar con una variedad tinta?

Si, y allí están los tonos rojos y los taninos.

Empleas una agricultura biodinámica. Puedes explicarnos cómo funciona?

Es un trabajo integral recuperar las fuerzas vitales de la naturaleza para lograr el equilibrio. Uso preparados biodinámicos y tenemos en cuenta las constelaciones y las posiciones de los planetas.

El Orange wine es una vieja tradición que viene de Georgia. Hace siglos utilizaban ánforas para enterrar los vinos. Algunos productores siguen usando hoy en día estos kvevri. ¿Utilizas estos recipientes para la crianza?

No, estoy trabajando con pequeños barriles de madera. Aportan más energía de la luz al vino.

Cuál es el período en el que mantienes el mosto en contacto con las pieles? Varía de año en año o de variedad a variedad?

Dos o tres semanas es para mí suficiente tiempo y sí que podría haber alguna diferencia de días de un año a otro.

Qué variedades tintas y blancas son más fáciles de cultivar en esta zona? Alguna que te proporcione mayor satisfacción para trabajar con ella?

La Blaufränkisch y la Sauvignon Blanc son más sencillas para trabajar. No hay diferencias grandes entre las variedades y me siento satisfecho si las vides y las uvas están sanas. En el vino encuentro vitalidad, compuestos aromáticos de la planta y una cierta dinámica.

Cuál es tu filosofía como viticultor?

Las fuerzas vitales se juntan en la uva y se conservan en la bodega. Dentro del vino está todo lo que naturaleza ha dispuesto para él.

Cuál es tu toque personal en tus vinos?

Yo soy asi. Sin personas no hay vinos.

Háblanos de la asociación Taste of Life, el grupo de viticultores al que perteneces.

Somos cinco viticultores que viven su sueño. Nuestro camino colectivo de investigación y comprensión de carácter global nos conduce a un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vino. Estamos viviendo el vino: vinos con alma.

Qué tipo de vinos bebes cuando no estás trabajando?

Vinos naturales vivos y de nuestro grupo, Taste of life.

Por cual de tus vinos aconsejas empezar a catar?

El Sauvignon Blanc vom Opok. Este vino proviene de la parte inferior de nuestro viñedo y muestra mucho carácter.

Danke, Roland!!

Fotos © Weingut Roland and Alice Tauss

Weingut Roland Tauss

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Spottswoode Winery, el Cabernet Sauvignon en Napa Valley

Aitor Trabado

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9 enero, 2017

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Spottswoode Winery, el Cabernet Sauvignon en Napa Valley

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 09/01/2017.

La pasión es algo que puede encontrar a menudo en el mundo vino. Puede ser la pasión por un pedazo de tierra especial donde crecen las uvas, pasión por experimentar con diferentes métodos de elaboración o la pasión por perseguir tus sueños. Cuando todos ellos caen en el mismo lugar, encuentras historias como esta de Mary Novak.

En 1972 Mary y su esposo Jack se trasladaron a St. Helena, California, para criar a su familia. Encontraron una finca con viñas, la compraron y decidieron plantar más viñas para comenzar un nuevo negocio. La finca que compraron, Spottswoode Estate Vineyard, había sido propiedad con anterioridad de cuatro familias remontándose a la fecha de su creación en 1882. Los Novak eran la quinta familia llevándola y pronto se establecieron como productores de uva de gran calidad. Comenzaron a vender su producción a los propietarios de famosas bodegas como Joe Heitz y Chuck Wagner (Caymus Vineyards) y luego a otros, incluyendo a Dan y Margaret Duckhorn y John Shafer.

En 1977 Jack falleció y Mary decidió tomar las riendas de la empresa familiar. Cinco años más tarde, en 1982, llegó el momento de cambiar la dirección de la empresa. Mary dejó de vender sus uvas y comenzó a producir sus propios vinos. Se había fundado oficialmente Spottswoode Estate Vineyard & Winery y se hizo la primera cosecha del Spottswoode Estate Cabernet Sauvignon, cien años después de que la finca fuera fundada originalmente. El Cabernet es donde ponen toda su pasión y la variedad que muestra el alma de su terroir. Desde entonces, sus hijas Beth Novak Milliken, ahora Presidenta y CEO, y Lindy Novak, como Directora de Marketing Nacional, están a cargo de la bodega familiar.

Las 45 hectáreas de viñedos plantados están dedicadas principalmente a la Cabernet Sauvignon, con pequeñas cantidades de Sauvignon Blanc, Cabernet Franc y Petite Verdot. Elaboran principalmente tres vinos cada año: uno de los más emblemáticos Cabernet Sauvignon de Napa Valley: Spottswoode Estate Cabernet Sauvignon. Su denominación es St. Helena, Napa Valley y tiene un período de crianza de 20 meses. El segundo vino es otro Cabernet, producido en un número limitado de botellas: Lyndenhurst Cabernet Sauvignon. 73% de sus uvas son cosecha propia mientras que el restante 27% proviene de Darms Lane, Oakville Ranch, Knightsbridge y Young Inglewood Vineyards. Su denominación es Napa Valley. El tercer vino es blanco: el Spottswoode Sauvignon Blanc. Las uvas provienen de los viñedos de Spottswoode y también de Farina Vineyard, Hyde Vineyards, Ink Grade Vineyards, Pelkan Vineyards y Murray Vineyard. Esta amplia variedad de viñedos hace que la denominación sea Napa Valley 34% y Sonoma Mountain 66%.

Field Book es su área de experimentación. Producen anualmente un Syrah. La mezcla es Syrah 88% y Viognier 12% y las uvas provienen de viñedos de Griffin’s Lair Vineyard. Su crianza es en barricas de roble francés durante 16 meses. Su denominación es Sonoma Coast.

Para el lector español es de destacar que uno de los vinos que elaboraron en el Field Book en 2015 era un Albariño. Los viñedos se encuentran en la Rusty Gate Farm en Western Sonoma County y su denominación es Russian River Valley. Los vinos de Field Book son producidos en cantidades muy limitadas, normalmente menos de 1.600 botellas.

Spottswoode se convirtió en una de las primeras bodegas en introducir prácticas de agricultura ecológica. En 1985 adoptaron métodos de producción ecológica y en 1992 recibieron la Certificación de California de Productores Ecológicos (California Certified Organic Farmers, CCOF). Además de ser ecológicos, Spottswoode también cultiva su viñedo biodinámicamente. El enfoque holístico de Spottswoode también abarca la biodiversidad como forma de garantizar la salud energética de la viña. Para promover esta biodiversidad, se cultiva el viñedo usando cultivos de cobertura y la finca incluye criaderos de búhos, azulejos, golondrinas y abejas entre otros, y se mantienen durante todo el año los insectarios de la zona. La propiedad es también hogar de pollos y cabras, que contribuyen a la vitalidad de la finca.

Desde que los Novaks decidieron empezar a producir vino han tenido seis enólogos, cada uno de ellos aportando su experiencia para hacer de Spottswoode una de las primeras bodegas de Napa Valley en ser gestionadas por mujeres. Tony Soter fue el primer enólogo de la bodega y Spottswoode se convirtió en una fábrica de grandes enólogas, incluyendo a Mia Klein, Pam Starr, Rosemary Cakebread y Jennifer Williams. Gracias a todas estas personas y a su actual enólogo Aron Weinkauf, Spottswoode ha permanecido fiel a su estilo de marca.

Pronto hablaremos con Aron Weinkauf sobre su filosofía de elaboración y lo que es tan especial en Spottswoode para elaborar estos vinos.

Fotos (c) Spottswoode Estate Vineyard & Winery

Spottswoode Estate Vineyard & Winery

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Alexander Barzen, autor de grandes Rieslings

Aitor Trabado

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5 enero, 2017

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Alexander Barzen, autor de grandes Rieslings

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 05/01/2017.

Recientemente hemos hablado acerca de los vinos que Weingut Barzen elabora en el valle del río Mosela en Alemania. Hoy hablamos con Alexander Barzen propietario y enólogo de la bodega.

Guten morgen, Alexander, y muchas gracias por tu colaboración. Soy un entusiasta de la Riesling y de tus vinos desde hace años. Para empezar, de donde viene tu pasión por el vino y por la Riesling?

La pasión está en mi sangre, es tradición familiar! Tenemos 500 años de tradición en la familia haciendo vino en el valle del Mosela.

Tienes un viñedo plantado en 1886. Elaboras un Trocken, un Auslese y un Beerenauslese con sus uvas. Cómo son estos vinos respecto a los mismos vinos de las otras parcelas que tienes?

Mirar el viñedo es mirar atrás en el tiempo al siglo 19, con la pregunta: cómo se presentan las uvas plantadas en esta época? El tipo de planta Riesling prefiloxera ha sido pensada para otro tipo de clima. Cómo aguanta el cambio climático?

Al elaborar los vinos de esta parcela tengo en cuenta las diferencias. Para remarcar o “encontrar” la distinción, fermento los vinos de forma espontánea, con las levaduras propias de la uva, y el vino Riesling Cepas Viejas Seco 1886 en barrica de roble usada.

Los vinos Cepas Viejas 1886 todavía están marcados por las características típicas de la uva Riesling, pero marcan una diferencia: son de carácter mas profundo y se presentan más mineralizado. Normalmente les cuesta más abrirse, pero una vez pasado ese punto, aguantan muchos años en botella, sobre todo el vino de postre Beerenauslese 1886.

Qué rendimiento ofrece esta parcela de promedio?

Depende del tipo de vino que producimos, pero de todas maneras es un rendimiento muy pequeño. Para el vino Trocken llega a 20-30hl/ha, es aproximadamente 1kg/cepa. Para los vinos Auslese y Beerenauslese es todavía más bajo.

Qué tipo de suelos tienes en las viñedos?

Son de piedra pizarra, tipo Devon, una mezcla de pizarra marrón, gris y roja. Los suelos son muy pedregosos, llegamos a un porcentaje de 70-80% de piedra, así hay muy poca tierra entre las piedras. Tiene gran importancia para el carácter mineral de los vinos.

Elaboras también un Auslese de Barrica. Cómo es este vino?

El Auslese Barrique lleva poca barrica. Se ha fermentado y elaborado en barrica durante tres meses. Las barricas son de roble francés y alemán de 225 litros, en su segundo año de uso. El carácter principal del vino es tipico Riesling. Es muy elegante, mineral y afrutado, la acidez es notable, pero muy bien integrada y hace que este vino sea el perfecto acompañante de un postre o un queso maduro, sobre todo queso azul!

Este vino en concreto es de la añada 2005. Pero todavía parece un vino joven! Le quedan 15–20 años más de vida en botella. La barrica le da un “extra” en complejidad y aroma muy sutil. Si no se sabe, no se nota la barrica en el vino.

También tenemos todavía las añadas 2001 y 2003 del vino Riesling Auslese Barrica. Perfecto para una cata vertical!

Cómo resulta el Sekt hecho con Riesling?

Nuestro Sekt se hace sin coupage de variedades ni añadas, es 100% Riesling. En 2018 presentaremos un Brut Nature Reserva. El Riesling Sekt tiene una grandísima capacidad de crianza en botella y la guarda sobre lías le queda fantásticamente bien! Tiene una burbuja muy fina y elegante, de carácter reductivo. Yo lo pondría, hablando de carácter principal, entre un champán francés y un cava catalán. Pero sobre todo está marcado por la uva Riesling. Beber el Sekt es comer la uva fresca de la misma vid. El perfil es más directo y afrutado, muy elegante y femenino.

Cómo es el proceso para elaborar el Eiswein? Normalmente cuando se vendimia?

Se hace una vendimia en frío. Para realizarla se dejan helar los racimos en la misma vid a temperaturas entre –6º y –8ºC. Posteriormente se recogen manualmente con sumo cuidado. La elaboración en la bodega supone una vinificación especial. Se prensan las uvas cuando todavía están heladas y se obtiene un concentrado excepcional. Se realiza una fermentación prudente y cuidadosa en depósitos pequeños para obtener así el carácter único del Eiswein.

En añadas normales hay que esperar hasta diciembre o enero para que se congelen bien! Si no se congela en la misma vid, se pierde toda la uva!

La vendimia es manual?

Toda nuestra vendimia es manual!

Cómo se hace el control de la botrytis cinérea sobre las uvas para que no se pierdan?

No podemos controlar la botrytis. Todo depende de la naturaleza y del tiempo que hace. Intentamos formar la cepa con sus hojas, ramas y uvas de forma suelta, para que esté bien aireada. Producir grandes vinos botritizados siempre lleva el riesgo de perder parte de la uva. El tiempo es muy inestable en esta época de la vendimia tardía (finales de octubre/principios de noviembre).

Cómo es tu filosofía como enólogo?

Mi filosofía es trabajar lo mas natural posible! Hace unos años he vuelto a utilizar depósitos de madera (fudres de roble de mil litros y barricas de roble), porque es un material y una forma de depósito natural que aporta de forma adecuada mi visión enológica. La misma es no molestar al mosto en su camino, solo influir sutilmente cuando hace falta. Es una enología muy suave, con el objetivo de representar en el vino el carácter propio de la uva, del viñedo y el suelo! No utilizamos maquinaria grande ni se hace grandes coupages ni trasvases.

De cual de tus vino estás más orgulloso?

Seguro, de los vinos Riesling Auslese y Riesling Auslese Barrique 2001, 2003 y 2005. Son los vinos que han sido elaborados en el inicio de mi “nueva” antigua forma de trabajar con la uva Riesling. Todavía hay existencias para comprobar la gran capacidad de crianza en botella de estos vinos.

Cuál es el vino que mejor representa a Weingut Barzen?

Los vinos Riesling Spätlese Trocken y Riesling Spätlese Feinherb (Riesling de vendimia tardía seco y vendimia tardía seco-afrutado). Son vinos que representan perfectamente la uva Riesling del valle del Mosela y mi filosofía de vino. Son ejemplos de gran armonía entre la expresión varietal, el mineral y nuestra forma de elaborarlos. Son vinos muy adecuados para acompañar platos ligeros de pescado, arroces y la cocina asiática, lo que más me gusta personalmente, aunque no se come cada día en Alemania!

Qué vinos te gusta beber cuando no trabajas?

Sobre todo vino tinto de la península! Luego, dependiendo del plato, un Riesling del Mosela. Si tengo, me encanta también el vino blanco que se elabora en el Priorat. Siempre estoy interesado en catar vinos interesantes y novedades. Así, si alguien quiere intercambiar vinos interesantes de otras zonas y países, me puede contactar con mucho gusto!

Muchas gracias por tu colaboración, Alexander

Weinhaus Barzen

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Marco Felluga Russiz Superiore, la Pinot Grigio hecha arte en Collio

Aitor Trabado

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2 enero, 2017

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Marco Felluga Russiz Superiore, la Pinot Grigio hecha arte en Collio

Originalmente publicado en miamigoelvino.com el 02/01/2017.

Recientemente hemos hablado de la merecida fama que la región de Friuli Venezia-Giulia tiene de producir algunos de los mejores vinos blancos de Italia. Ya habíamos visitado a Azienda Agricola Castello Di Rubbia donde elaboran excelentes vinos con la Malvasía y Azienda Agricola Primosic donde hacen lo propio con la Ribolla Gialla. Por supuesto que ambos producen más vinos, tanto blancos como tintos, pero estamos encantados con los vinos que producen con las variedades mencionadas.

Es hora de seguir descubriendo más vinos blancos en la región y una de las variedades que sobresalen también aquí es la Pinot Grigio. Para esto, no hay mejor lugar que Tenuta Marco Felluga. Felluga es una familia propietaria de dos bodegas que elaboran excelentes vinos. No están lejos entre sí y cada una de ellas produce su propia línea de vinos, sin que una sea mejor que la otra, sino que por el contrario son dos estilos diferentes de bodega. Tenuta Marco Felluga se encuentra en Gradisca d’Isonzo, Gorizia y posee 100 hectáreas de viñedos repartidos por los pueblos de los alrededores, mientras que 15 kilómetros más allá se encuentra Russiz Superiore, en Capriva Del Friuli, Gorizia. Nuestro destino fue esta segunda bodega.

Russiz Superiore es una bodega construida al estilo de los Châteaux de Burdeos, con 50 hectáreas de viñedos rodeando el edificio principal, situado en la cima de una colina y donde además de albergar la bodega y un pequeño Relais, es también la residencia de la familia Felluga. El nombre de la bodega no se refiere a una cualidad de ser superiores o inferiores sino a las colinas en que se encuentra la finca, llamada así desde hace siglos. La familia Felluga tiene una tradición de más de 100 años. Marco Felluga, el actual patriarca, es la cuarta generación de la familia mientras que su hijo Roberto es quien gestiona ambas bodegas además de ser el enólogo jefe de ambas.

Durante nuestra visita, Camilla Manzato nos ofreció toda su gran hospitalidad. Visitamos la zona de depósitos de acero en un edificio auxiliar y luego pasamos a la casa principal. Accedimos a la parte interior de la colina a través de una gran puerta de madera protegida por un águila, el emblema de Russiz Superiore desde los tiempos del Imperio Romano. Aquí visitamos la sala de crianza y también una fantástica pequeña sala, el depósito de las antiguas añadas, donde se pueden encontrar botellas de cada cosecha producida aquí en los últimos 50 años. Camila nos dio mucha envidia al decirnos que dos semanas antes habían probado una botella de Russiz Superiore Collio Pinot Bianco 1985 y que era un vino excelente y totalmente vivo. Imagínate beber un vino blanco de más de 30 años de edad que se encuentra en su plenitud.

Luego subimos a la casa, donde junto a un fuego acogedor había una gran mesa de comedor. Este fue el lugar para nuestra cata de vinos. Pero antes de empezar, Don Marco y Don Roberto se unieron a nosotros para hacer de la cata un evento espectacular. Con cada vino que degustábamos, ellos daban notas de cata e información acerca de cada uno de ellos.

Camila hizo una gran selección de vino de Marco Felluga y Russiz Superiore, todos ellos DOC Collio. Comenzamos con el Marco Felluga Ribolla Gialla 2013. Tú que me lees ya sabes que me apasiona la Ribolla Gialla, y este Ribolla es realmente maravilloso. Afrutado, equilibrado y muy suave. Seguimos enamorados de esa variedad. Continuamos con otra variedad local, Russiz Superiore Friulano 2015. Una vez más, un gran vino. Muy joven, con una agradable acidez y una nariz frutal. En boca muy bien, muy elegante. Estos dos vinos han sido criados sobre sus lías durante al menos ocho meses antes de ser embotellados.

Para el tercer vino continuamos con Russiz Superiore, esta vez el Sauvignon 2011. Un 15% de este vino fermenta en madera, mientras que el resto lo hace en tanques de acero. Un vino aterciopelado como los dos primeros, muy buena nariz y una boca carnosa y espléndida. Seguido vino la estrella de la noche. Un vino muy complejo con una increíble estructura. Marco Felluga Pinot Grigio Riserva Mongris 2013. El nombre Mongris proviene de la contracción de «monovarietal» y la palabra friulana para Pinot Grigio, Gris. El 30% del vino envejece en barricas de roble. Cuando se unen las dos partes permanece sobre sus lías durante dos años más. Asombroso vino, complejo y muy bien estructurado, como la seda y muy agradable.

Acabamos la cata con un vino tinto, Russiz Superiore Merlot 2013. Nos encanta la Merlot, y este es un gran ejemplo de un Merlot para disfrutar.

Marco Felluga elabora vinos blancos y tintos en ambas bodegas, algunos jóvenes y algunos Riserva. También un rosado y un vino dulce. La mayoría de ellos son variedades provenientes de cepas que producen alrededor de un kilogramo de uva. Producen un coupage muy especial: Collio Bianco Col Disôre. 40% Pinot Bianco, 35% Tocai Friulano, 15% Sauvignon y 10% Ribolla Gialla. La fermentación se realiza en toneles de roble de 15 a 30 hectolitros. El vino se cría sobre lías durante 12 meses y en botella un año más.

Marco Felluga es un productor que vale mucho la pena conocer y degustar sus vinos. Ambas propiedades producen grandes vinos y los vinos blancos son muy muy agradables.

Pronto hablaremos con Roberto Felluga sobre sus vinos y su filosofía enológica.

Fotos (c) Marco Felluga Russiz superiore

Marco Felluga

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Andreas Tscheppe, elaborador de Orange wine en Estiria

Aitor Trabado

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29 diciembre, 2016

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Andreas Tscheppe, elaborador de Orange wine en Estiria

Recientemente hemos hablado sobre Weingut Andreas Tscheppe, la bodega austríaca elaborado de Orange Wines. Hoy vamos a hablar con su propietario y enólogo Andreas Tscheppe.

Guten morgen, Andreas y gracias por tu colaboración. Creaste tu bodega en el año 2006. ¿Por qué decidiste empezar a producir Orange wines?

Guten morgen, Aitor! En 2004 hicimos un vino con contacto con la piel por primera vez, nuestro Stag Beetle/Earth barrel. Después de conocer diferentes vinos de este tipo (principalmente de Eslovenia y del Friuli en Italia), aumentó mi interés por los Orange wines. También tuve la oportunidad de degustar vinos de ánfora, lo que también despertó mi curiosidad y empecé a investigar sobre ello. Se hizo evidente la influencia de la energía de la tierra y de lo importante que es la vitalidad y agilidad de estos productos.

Cuál es la razón por la que un tiempo prolongado de contacto con la piel quita la acidez del vino y lo dota de más textura?

Hay muchas razones. Como resultado del largo contacto con la piel, especialmente se inician en el vino cambios en la estructura de los taninos y otros sabores.

Las variedades que cultivas se adaptan a este método de un modo diferente?

No. Las condiciones climáticas juegan un papel prominente aquí. Por ejemplo, 2016: después de una granizada tuve que usar más uvas de otros viñedos que en años anteriores. Debido a las extremas heladas en primavera y las granizadas en verano, tuve que seleccionar las uvas especialmente para los Orange wines.

Utilizas la agricultura biodinámica. Nos explicas cómo funciona?

Tengo mi propia conexión con este tema. Para mí es una “obra de arte total» con respecto a nuestra tierra, una especie de mosaico. Trato de entender individualmente las piedras del mosaico, conectar con ellas y usarlas del acuerdo con ello. Con la ayuda de la visión biodinámica, trato de equilibrar la naturaleza, que está fuera de equilibrio. Quiero apoyar la importancia de la energía y las energías de la tierra y el cosmos y las sinergias resultantes. Sin embargo, soy de la opinión de que el ser humano tiene más responsabilidad. Su carácter y espíritu influyen en su entorno!

Cuál es la razón para enterrar las barricas con el vino durante unos seis meses?

Mi intención es darle al vino la oportunidad de estar almacenado en un lugar sin contaminación electromagnética, vibraciones, ruido y sin variaciones en la temperatura. Además, ahí hay el máximo de «energía de la tierra». Estas condiciones se encuentran bajo tierra durante los meses de invierno, cuando el ciclo de la naturaleza y la vegetación fuera se detienen y regresa bajo la superficie de la tierra.

Cuando llega la primavera, la naturaleza se despierta y cuando todo el mundo puede sentirlo, entonces es el momento de sacar los barriles. Luego los llevamos a la bodega y los almacenamos hasta el embotellado. Aunque esto no es un ritual fijo, también ocurre que hemos enterrado los barriles hacia el 6 de enero y lo hemos extraído en mayo. Para la cosecha de 2014, nunca era un buen momento para poner el vino bajo tierra, así que dejamos las barricas en la bodega y llamamos a este vino Hirschkäfer, no Earth Barrel.

El Orange wine es una vieja tradición que viene de Georgia. Hace siglos utilizaron ánforas para enterrar los vinos. Piensas usar estos recipientes para la crianza en el futuro?

No. En colaboración con mi hermano Ewald Tscheppe (Weingut Werlitsch) y Sepp Muster compramos tres ánforas de Georgia. En ese momento, ya tenía mi Earth barrel en el sótano por segunda vez. Así que decidí instintivamente no utilizar las ánforas. Tres años más tarde compré dos ánforas pequeñas, pero tampoco las llenamos. Ahora sé las razones por las que no lo hicimos. En la historia, se han utilizado ánforas sólo en esa región, donde tienen pocos árboles de roble. En nuestra zona, el roble crece maravillosamente y creo que el roble está más asociado con las uvas que un ánfora.

Cómo se adaptan las variedades blancas al frío del sur de Estiria?

Es precisamente este clima fresco lo que hace que el vino blanco se adapte bien en Estiria. Sin embargo, con el cambio climático vienen nuevos desafíos. Sólo en años excepcionales es posible producir vinos tintos con un cálido «carácter de sol». Hemos plantado Pinot Noir. Este es el vino tinto más similar al blanco! La Pinot Noir puede adaptarse aquí muy bien; Esta variedad ha estado siempre en nuestra región.

Que variedad es más fácil para cultivar aquí? Alguna que te dé una gran satisfacción para trabajar?

En realidad, hay varias variedades: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling y Muscat (ésta es la variedad más difícil). Las variedades de Borgoña crecen bien. Hemos plantado Sauvignon Blanc, Chardonnay, dos variantes de Muscat y Pinot Noir.

Podría ser posible producir un vino tinto con el método de los Orange wines?

Sí, creo que es posible con el Pinot Noir. Sin embargo, algunos amigos míos tienen las variedades Zweigelt, Blaufränkisch y Blauen Wildbacher y hacen muy buenos vinos con ellos!

Cuántas botellas produces de cada uno de sus vinos por añada?

Es difícil decir. Comencé en el año 2006 y hemos ampliado en 2012 y 2016, por lo que no puedo hacer todavía una media. Por desgracia, desde 2009 hemos tenido granizo cada año. El peor año fue 2016. Hemos tenido heladas y granizo. La cosecha no fue siquiera de 1.000 kg por hectárea.

Qué vino te proporciona la mayor satisfacción para trabajar con él?

Todos! Todos tienen su propia personalidad. He plantado más del 90% de mis viñedos, conozco cada m² de suelo y ubicación. Las cepas desarrollan año tras año su propio carácter y trato de no destruirlo en la bodega. Amo mis uvas y mi vino!

Cuál es tu filosofía como enólogo?

Tengo mucho cuidado de no destruir la tierra cuando planto un viñedo nuevo. Quiero mantener un suelo que lleva siglos desarrollándose y quiero mantener también la tensión superficial. Es muy importante. Por esta razón, cuando hago terrazas, intento que el 70-80% de la parte superior siga siendo la parte superior incluso después de hacer las terrazas. A continuación trabajo con preparativos biodinámicos, usando herramientas de cobre. Así puedo mantener la tensión superficial, algo muy importante para mí. Y cuando hay esta energía en mis uvas, trato de no destruirla en la bodega. Así puedo acompañar los vinos en su desarrollo en barricas de madera en la bodega y evolucionar su carácter sin añadir ningún tipo de asistencia técnica. El embotellado se hace sin filtrado.

Cuál es tu toque personal en sus vinos?

Sólo puedo decirte lo que los clientes y los críticos me dicen. Describen los vinos como finos, elegantes y llenos de energía. Los vinos tienen siempre una acidez estructurada y estimulante, y también resultan frescos y limpios.

Qué tipo de vinos bebes cuando no trabajas?

Eso depende del estado de ánimo, ya que me guío más por las sensaciones espontáneas. Estoy abierto a todos los vinos. Pero tengo problemas con los vinos que resultan muy técnicos, porque echo de menos el amor por la labor artesana. Es muy importante que el vio se muestre franco y limpio.

Con cual de tus vinos me aconsejas empezar a catar?

Generalmente con el Blue Dragonfly – Sauvignon Blanc. Es difícil de catar porque el primer vino catado siempre se subestima.

Danke, Andreas!!

Weingut Elisabeth und Andreas Tscheppe

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