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Tuesday, October 17, 2017
Blog

Stefano Novello y las cosas que importan en la vida

Ronco Severo

Stefano Novello es una de esas personas que hacen que te des cuenta de que no se trata de abrir una gran cantidad de botellas de vino o descubrir añadas viejas o vinos caros cuando les haces una visita, sino que te hagan sentir como en casa, te traten como a un viejo amigo y compartan contigo su posesión más preciada: el tiempo. Te dan la bienvenida a su casa, no sólo a la bodega sino a su propia sala de estar. Y te das cuenta de lo que es importante en la vida es que personas como Stefano y su esposa Laura te traten como a viejos amigos.

Nuestra visita comenzó cerca del mediodía después de buscar en Prepotto, Udine, y con mucho esfuerzo, la Azienda Agricola Ronco Severo. Lejos de lo habitual en una visita a una bodega, en esta ocasión no hubo visita a los viñedos ni visita a las salas de vinificación o crianza. Allí nos encontramos con la familia de Stefano junto con tres amigos más disfrutando de una copa de su excelente Ronco Severo Pinot Grigio 2015 en el salón de si vivienda. Stefano estaba dando una gran cantidad de explicaciones sobre sus vinos, pero sobre todo era una conversación amistosa y tranquila. Luego llegó el Ronco Severo Ribolla Gialla 2015, que obviamente estaba excelente. Nos encanta la Ribolla en todas sus formas: seca, joven, macerada, espumosa… Y ésta era macerada y además, excelente. Ronco Severo Friulano 2015 fue el siguiente que Stefano abrió, ya que a medida que discurría la mañana y la conversación se iba emocionando compartiendo sus vinos con nosotros, y fue todo un empezar a llorar. Un maravilloso vino con una boca increíble mostrando toda su maceración equilibrada y su crianza sobre sus lías. De la bodega familiar Stefano trajo una botella de un viejo Ronco Severo Chardonnay. Tal vez el 2007? Increíble, con una estructura agradable y elegante y un montón de tiempo por delante para disfrutar.

Junto con un poco de prosciutto y queso (quien dijo que el queso es para engañar a alguien cuando bebe vino?) comenzó el show de vinos tintos. Esta zona es conocida por su variedad local Schioppettino di Prepotto y el 2013 que Stefano abrió era una delicia. La última añada en el mercado, un vino muy rico, que nos habían aconsejado disfrutar y fue increíble. Sentimos utilizar tantas veces “maravilloso”, “increíble”, “fantástico”, pero esto es lo que viene a la mente disfrutando de los vinos de Stefano.

El Schioppettino dio paso a una parte especial de la visita: el Merlot. Ronco Severo se conoce por la alta calidad de su vino Artiùl, un Merlot 100%. Stefano trajo una botella del Artiùl 2013, la última en el mercado también, y era increíblemente bueno. Nos encanta la uva Merlot y este vino era enorme. Potente pero elegante, con una nariz y una boca muy bien equilibradas. Estuvimos hablando de estos vinos que son especialmente elegantes, lo que significa que incluso si pueden ser potentes, su principal cualidad es que están muy bien equilibrados. Como decíamos, puedes hacer fácilmente un vino potente pero no puedes hacer tan fácilmente un vino elegante. A continuación, para demostrar su opinión, Stefano fue a la bodega con un decantador y trajo una muestra de su Artiùl 2015. El vino era un poco crudo, un poco tánico, pero ya mostraba qué tipo de vino iba a ser en dos años más. Luego Stefano fue a recoger una muestra de Artiùl 2016, por cierto, ambas cosechas todavía en las barricas. Éste era más potente que el anterior, mostrando un equilibrio más tánico y aún verde, pero al mismo tiempo mostraba que sería tan grande como el 2013. O tan grande como una botella que Stefano desveló seguido: Artiùl 2001. Reserva familiar. Un vino absolutamente increíble, con una nariz llena de fruta negra y especies, pimienta, y un cuerpo en boca que te dejaba emocionado. Su estructura era simplemente genial.

Llegaba ya la triste hora de partir, de dejar a la familia y amigos de Stefano, pero quedamos en volver a vernos para algo muy especial: dos catas verticales de Merlot y Friulano mientras disfrutamos de un guiso de caza que uno de sus amigos se ofreció a preparar. Todo está establecido.

Fue un tiempo increíble. Como hemos dicho antes, esto era mucho más que una simple visita a una bodega. Fue mucho más que eso. Fue compartir un tiempo maravilloso con gente maravillosa, disfrutando de una pasión común sobre el vino y la construcción de una gran amistad. Que estas son las cosas que importan en la vida.

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Stefano Novello and the things that matter in life

Ronco Severo

Stefano Novello is one of those persons who make you realize it is not about flashing a lot of wine bottles or old vintages or expensive wines when you visit them but rather they make you feel at home, treating you like an old friend and sharing with you their most important possession: time. They just welcome you to their home, not only the winery but to their own living room. And you realize what it is important in life, when people like Stefano and his wife Laura treat you like old friends.

Our visit started close to midday after searching in Prepotto, Udine, the Azienda Agricola Ronco Severo. This visit was not going to be like a standard visit that includes vineyard tour and cellar visit. This was much more than that. In Stefano’s living room we found his family along with three more friends enjoying a glass of his excellent Ronco Severo Pinot Grigio 2015. Stefano was giving all of us a lot of explanations about the wines, but mostly it was a friendly conversation about everything. Then it came the Ronco Severo Ribolla Gialla 2015, which obviously was superb. We love the Ribolla in all its forms: dry, young, macerated, sparkling… and this one was macerated and excellent. Ronco Severo Friulano 2015 was next, and it was like starting to cry. Such a wonderful wine with an incredible mouth showing all its balanced maceration and the period on its lees. From the family cellar Stefano brought a bottle of an old Ronco Severo Chardonnay. Maybe 2007? Amazing as well, with a nice and elegant structure.

Along with some prosciutto and cheese (who said cheese was to trick you when drinking wine?) the red wine show started. This area is known by its local variety Schioppettino di Prepotto and the 2013 one Stefano opened was incredible. A luscious wine we had been advised to taste and it was amazing. We are sorry to use so many times “wonderful,” “amazing,” “incredible,” but this is what comes to mind enjoying Stefano’s wines.

The Schioppettino gave way to a special part of the visit: the Merlot. Ronco Severo is known by the high quality of its Artiùl wine, a 100% Merlot. Stefano brought a bottle of the Artiùl 2013, the last one in the market, and it was unbelievable good. We love the Merlot grape and this wine was so great. Powerful yet elegant, with a well-balanced nose and mouth. We were talking about these wines being especially elegant, meaning that even if they can be powerful, their main quality is that they are very well balanced and elegant. As we said, it is very easy to make a powerful wine but it is not that easy to make an elegant wine. Then to prove his point, Stefano went to the cellar with a decanter and brought a sample of his Artiùl 2015. The wine was a bit raw, a bit tannic, but it showed which kind of wine it was going to be in two more years. And then Stefano went to pick up a sample of Artiùl 2016, by the way, both vintages still in the barriques. This one was more potent than the previous one, showing more tannic balance and still green but at the same time it showed that it would be as great as the 2013. Or as great as a bottle Stefano brought later on: Artiùl 2001. Family reserve wine. Absolutely amazing wine, with a young nose full of pepper and black fruit and a body in mouth still on top. The structure was just great.

It was time for us to part ways momentarily with Stefano’s family and friends, but we set up an appointment for two vertical tastings of Merlot and Friulano including a rather good meal. All is set.

It was an amazing time. As we said before, this was much more than just a simple winery visit. It was way more than that. It was sharing a wonderful time with wonderful people, enjoying a common passion about wine and building a great friendship. This is what matters in life.

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Tenuta Croci, vinos espumosos según el estilo tradicional en Emilia

Tenuta Croci

Massimiliano Croci es miembro de la tercera generación de su familia que gestionando la Tenuta Vitivinicola Croci en Emilia, Italia. Siguiendo los pasos de su abuelo Giuseppe y de su padre Ermanno, es ahora quien está haciendo algunos de los vinos más codiciados en su país y más allá de sus fronteras. Una característica especial de sus vinos es que se hacen de la manera tradicional, y en Emilia esta manera tradicional es hacer vinos espumosos que refermentan en la botella. Para muchas personas esto parece ser sólo una moda o una manera de adaptarse a las tendencias actuales del mercado, pero lejos de eso, Massimiliano sigue haciendo los vinos de la forma en que sus antepasados hacían vino en su día. Además, por supuesto, sus vinos son naturales. No hay productos químicos utilizados, no hay sulfitos añadidos, no se controlan los niveles del vino. Sus vinos están hechos de un modo que se desarrollan por sí mismos. Una vez más, según la forma tradicional.

La finca, situada en la provincia de Piacenza, se fundó en 1935 cuando su abuelo la compró y fue en la década de 1970 cuando su padre decidió pasar de la gestión de ganado a la producción de uva, ya que esta era la única manera de hacer dinero decente para vivir en la región. Ahora la bodega ha crecido y se ha consolidado como una de las mejores bodegas de Italia para los vinos espumosos y frizzante, siempre utilizando variedades de uva autóctonas.

Tenuta Croci es también una de las pocas bodegas en Italia que producen un vino de hielo, un vino típico de Canadá y Austria cuyas uvas se dejan en el viñedo para que se reduzcan y deshidraten mientras que el nivel de azúcar sube. La vendimia suele hacerse entre noviembre y enero, cuando la temperatura es de alrededor de cinco grados bajo cero. Este vino, Emozione di Ghiaccio, se produce utilizando las variedades locales típicas Malvasia di Candia Aromatica 70% y Moscato Bianco 30%. El vino permanece en Botti de roble durante dos años.

En los viñedos de Tenuta Croci se utiliza el sistema Guyot y el suelo está marcado de arcilla y arena con sus orígenes fechados en el período Plioceno. Todos los trabajos que se hacen en los viñedos situados en MonterossoCastell’Arquato, y los que se llevan a cabo en la bodega se hacen a mano.

Massimiliano produce dos vinos espumosos: Alfiere, para el que utiliza la variedad local Ortrugo. Alfiere Rosé es una mezcla de Barbera 48%, Bonarda (aka Croatina) 48%, y Malvasia Nera 4%. Ambos vinos permanecen sobre sus lías durante dieciocho meses.

Gutturno Sur Lie es un vino frizzante Gutturnio DOC Colli Piacentini refermentado en la botella. Es una mezcla de Barbera 60% y Bonarda 40%. Este vino permanece en un tanque durante ocho meses y luego va a la botella donde permanece por lo menos diez meses más.

Los dos vinos tintos de la Tenuta son Coronino, un vino calificado como de mesa (Vino da Tavola Rosso) elaborado con una mezcla de Merlot 60% y Sangiovese 40%. Este vino permanece en un tanque durante ocho meses y luego va a barriles de roble durante dieciséis meses más.

San Bartolomeo, cuyo nombre proviene de la denominación antigua de Monterosso, es un blend de Barbera 60% y Bonarda 40% Gutturnio DOC Colli Piacentini. Ocho meses en depósito, luego barricas de roble durante dieciocho meses más.

Tenuta Croci también produce tres Orange wines. Al igual que con los vinos espumosos, Massimiliano los elabora porque esta era la forma tradicional de hacer vino blanco en la región. Lubigo Sur Lie es un monovarietal de Ortrugo frizzante refermentado en la botella. Doce días de maceración con sus pieles, luego ocho meses en un depósito y diez meses más en botella. Monterosso Val d’Arda Sur Lie es un DOC Colli Piacentini elaborado con Malvasia di Candia Aromática 60%, Ortrugo 35% y Marsanne 5%. Maceración en las pieles de siete a once días. Este vino permanece en un tanque durante ocho meses y luego va a la botella donde permanece por lo menos diez meses más. Por último, Val Tolla es un monovarietal de Malvasia di Candia Aromática. Su periodo de maceración está en torno a treinta días. Diez meses en tanque y doce meses en botella.

La producción de vino y la agricultura son elementos clave de la identidad del territorio. Precisamente por el papel fundamental que desempeña la actividad agraria, Tenuta Vitivinicola Croci, especialmente conducida por un hombre joven como Massimiliano, debe ser capaz de hacer vinos con dinamismo, transparencia, calidad y autenticidad.

Pronto hablaremos con Massimiliano de sus raíces vinícolas y filosofía. Para la entrevista, contaremos con la inestimable ayuda de nuestro común amigo Antonio Sicurezza, propietario de la tienda de vinos Wine Attack en Madrid.

Fotos (c) Tenuta Croci

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Tenuta Croci, traditional sparkling wines in Emilia

Tenuta Croci

Massimiliano Croci is the third-generation member of his family managing Tenuta Vitivinicola Croci in Emilia, Italia. After his grandfather Giuseppe and father Ermanno, he is now doing some of the most sought-after wines in his country and beyond its borders. One special feature of his wines is that they are made the traditional way, and in Emilia this traditional way is sparkling wines which are refermented in the bottle. For many people this seems to be just a fashion or a way to adjust to the current market tendencies, but far from that, Massimiliano is doing wines the way his ancestors did wine back in the day. Moreover, of course, his wines are natural. No chemicals used, no sulphites added, no wine levels control, his wines are the way they grow themselves. Again, the traditional way.

The estate, located in Piacenza province, dates back to 1935 when his grandfather bought it and it was in the 1970s when his father decided to move from cattle management to grape farming as this was the only way to make decent money for living in the region. Now the cellar has grown and established itself as one of the best wineries in Italy for sparkling and frizzante wines, always using autochthonous grape varieties.

Tenuta Croci is also one of the few wineries in Italy producing an Ice Wine, a typical wine from Canada and Austria whose grapes are left in the vineyard to shrunk and dehydrate while the sugar levels raise and then they are harvested between November and January when the temperature is around five degrees below zero. This wine, Emozione di Ghiaccio, is produced using typical local varieties Malvasia di Candia Aromatica 70% and Moscato Bianco 30%. The wine stays in small oak botti for two years.

Tenuta Croci’s vineyards are trained with the Guyot system and the soil is marked by clay and sand with its origins dated on the Pliocene Period. All labors at the vineyards located in Monterosso – Castell’Arquato, and at the cellar are hand-done.

Massimiliano Croci produces two sparkling wines: Alfiere, for which he uses the local Ortrugo variety. Alfiere Rosé is a blend of Barbera 48%, Bonarda (aka Croatina) 48%, and Malvasia Nera 4%. Both Alfiere wines stay in the lees for eighteen months.

Gutturnio Sur Lie is a Gutturnio D.O.C. Colli Piacentini frizzante wine refermented in the bottle. It is a blend of Barbera 60% and Bonarda 40%. This wine stays in a tank for eight months then it goes to the bottle where it stays at least ten more months.

The two still red wines of the Tenuta are Coronino, a Vino da tavola Rosso elaborated with a blend of Merlot 60% and Sangiovese 40%. This wine stays in a tank for eight months then it goes to oak barrels for sixteen more months. San Bartolomeo, whose name comes from the old denomination of Monterosso, is a Gutturnio D.O.C. Colli Piacentini blend of Barbera 60% and Bonarda 40%. Eight months in tank, then oak barrels for eighteen more months.

Tenuta Croci also produces three Orange Wines. As with the sparkling wines, Massimiliano produces them because this was the way white wine was traditionally made in this area. Lubigo Sur Lie is a single-varietal Ortrugo refermented in the bottle frizzante wine. Twelve days of maceration on the skins, then eight months in a tank and ten more months in the bottle. Monterosso Val d’Arda Sur Lie is a D.O.C. Colli Piacentini blend of Malvasia di Candia Aromatica 60%, Ortrugo 35% and Marsanne 5%. Maceration on the skins for seven to eleven days. This wine stays in a tank for eight months then it goes to the bottle where it stays at least ten more months. Finally, Val Tolla is a single varietal of Malvasia di Candia Aromatica. Its maceration period goes to around thirty days. Ten months in tank and twelve months in the bottle.

Wine production and agriculture are all key elements of the territory’s identity. Precisely for the fundamental role that farming plays, Tenuta Vitivinicola Croci, especially if driven by a young man as Massimiliano is, must be able to make wines with dynamism, transparency, quality and genuineness.

Soon we will talk to Massimiliano about his winemaking roots and philosophy. For the interview, we will count with the help of our common friend Antonio Sicurezza, owner of the Wine Attack wine shop in Madrid.

Photos (c) Tenuta Croci

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Bodegas Pigar, un descubrimiento en Utiel-Requena

Bodegas Pigar

Hay quien dice que en Utiel-Requena no se hace buen vino. Y también quien dice que en Campo Arcís solo se hacen vinos a granel, pero bueno, como en todo en esta vida hay que probar antes de generalizar. Yo no había probado nada hasta ahora de esta parte de España, a pesar de que en los viajes entre Madrid y Valencia se atraviesa la zona y hay carteles de bodegas y viñedos por todas partes. Pero casualidades de la vida, y las cosas que el vino une no las separe nadie, hace poco hice una visita a la zona. El culpable de ello es Juan Piqueras, enólogo y propietario de la familiar Bodegas Pigar, situada en el pequeño pueblo antes citado. Había estado hablando con Juan acerca de esas cosas relacionadas con la crianza de algunos de los vinos que me resultan tan especiales, las tinajas, y en el verano surgió la posibilidad de conocernos. Camino a Campo Arcís, a ver qué había allí.

Normalmente, las visitas a bodegas suelen empezar por las viñas, luego la bodega y finamente se cata algo de vino. Aquí fue de manera completamente diferente. Y qué bueno. Juan me había dicho: “cuando llegues, nos vamos a almorzar”. Y habíamos quedado a las 12:00! Pero bueno, quien soy yo para llevarle la contraria a Juan? Así que según llegué, empezamos por la parte cultural. Nos fuimos a Las Pilillas, un sitio en las afueras del pueblo junto a los montes donde recientemente se han descubierto y excavado unos lagares tartesos que datan del siglo VII A.C. En las fotos se puede ver el espacio destinado a poner la uva para pisarla y las troneras por donde luego caía el noble líquido a una pequeña bañera. Las faldas del monte estaban llenas de varios lagares, así que te podías imaginar cómo habría sido la vendimia hace 28 siglos. Que no son pocos años. Yo soy de Letras, pero creo que son muchos.

Después de la cultura, el almuerzo, que nada abre más el apetito como el deporte y la cultura. El Bollo Típico de Requena, una torta local no apta para los que tienen el colesterol alto y para los que aun teniéndolo se entregan a sus brazos. Pero cómo íbamos a decir que no? Y como no estaba poco rica, para acompañar un poco del joven Bobal 2016 que hace Juan. Ahí es nada: en pleno lagar tarteso, bollo local y vinazo local. El vino, como decía Juan, directamente de la botella, que las copas son para catar en la bodega, no en el campo. Disfrute de la vida en estado puro.

De ahí nos fuimos a visitar algunos de los viñedos de la familia. La tradición familiar, tanto por parte de familia paterna como materna, ha sido siempre cultivar las viñas para vender las uvas a la cooperativa local y quedarse unas pocas para la casa. En la actualidad cuentan con unas 24 hectáreas repartidas por la zona de las que ahora dedican 3 pequeñas parcelas al vino que elaboran. Estas son las que producen mejores uvas y su cuidado es para ello, no para uvas a granel como pudimos ver en parcelas vecinas.

Juan empezó a trabajar en el equipo de enología de la bodega Manuel Manzaneque, donde estuvo de 2008 hasta 2016, para centrarse en Bodegas Pigar. De esas parcelas que comentaba, Juan tiene plantado Bobal, Syrah, Chardonnay, Tardana, y algunas uvas de otras variedades en menor proporción. En su tercera vendimia, el proyecto de Juan va dando pasos de bebé en la dirección correcta, sin apresurarse demasiado por llegar antes. En 2016 sacó al mercado tres etiquetas para un total de algo menos de 3.000 botellas, tres monovarietales de Bobal, Syrah y Chardonnay. En 2017 esta cantidad llegará a las 6.000. El Chardonnay es un vino con unos 6 meses de crianza sobre lías que está increíble, de los Chardonnays españoles que más me han hecho disfrutar. El Bobal es un vino con juventud y potencia, muy rico y fresco. Y el Syrah me enganchó desde el primer sorbo. Una carga frutal estupenda y una boca sensacional. Fantástico.

Pero Juan ya sabía dónde tocar para llegar a mi fibra sensible. Y solo necesitó dos palabras: vino naranja. En 2016 elaboró unas 90 botellas de un experimento que hicieron el y su padre con un 90% de Tardana y un 10% de Moscatel. Maceración con las pieles y paso por tinajas. Qué más se puede pedir? Abrimos una botella de 0,75 litros (también lo tiene en botellas de medio litro). Al principio es un vino que se muestra tímido, ya que la Tardana es una variedad poco aromática que en la zona no se solía usar por esa razón. Pero cuando ya lleva un rato abierto, el vino empieza a crecer. La Moscatel surge en la copa. La maceración no ha hecho que sea un vino que canse, sino que sigue estando bastante fino. Y pasados dos días de su apertura, era una gozaba poder acabar lo que quedaba. Un vino que tiene una gran evolución.

En este 2017 Juan irá incorporando cosas nuevas a su gama, cosa que no podemos dejar de celebrar lo suficiente: un Royal-Bobal ancestral, otro naranja elaborado en tinaja y más experimentos que Juan va creando, porque en mi opinión, eso es de lo que se trata hacer vino: probar, experimentar y luego poder tener éxito con ello. Seguro que para cuando estas líneas se transformen en pequeños trozos de información digital Juan ha hecho alguna otra cosa nueva.

Estábamos hablando de los viñedos. En ellos predominan los suelos arcillosos, areniscos y pedregosos. Se buscan rendimientos bajos pero de calidad, y también ir añadiendo algunas parcelas abandonadas desde hace tiempo que da pena verlas, pero como pasa en otros sitios, hay propietarios que prefieren ver un viñedo muerto antes que venderlo o arrendarlo. No se riega nada y en este sitio llueve poco. Juan trata de hacer los vinos lo más naturales que pueda, sin utilizar productos químicos, filtrados o clarificaciones.

Una vez en la bodega, que está situada en la casa familiar en el centro del pueblo, probamos los vinos, pero ya me he adelantado hablando de ellos. Lo cierto es que todos me gustaron mucho. Podría dar notas de cata de todos ellos, decir los placeres que me produjeron pero creo que con ello solo provocaría colas en la puerta de Juan para comprar sus vinos. Como los quiero para mí no diré nada de todo ello. Solo diré que las producciones son muy reducidas y se agotan rápido. Yo ya tengo cita para probar ese vino naranja 2017, el ancestral y los otros. Hay que ir antes de que se acaben. Y si te gustan sus vinos si tienes ocasión de probarlos, recuerda que oíste hablar de ellos primero aquí en Orange Wines.

Pronto hablaremos con Juan Piqueras sobre sus vinos y sus experimentos.

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Bodegas Pigar, amazing discovery in Utiel-Requena

Bodegas Pigar

Some say that in Utiel-Requena, near the city of Valencia, they don’t make good wine. In addition, some others say that in Campo Arcís, a small village inn the area, they only produce bulk wines, but hey, as everything in life you have to try before making such statements. I had not tasted anything so far from this part of Spain, although traveling between Madrid and Valencia you cross this area and there are signposts of wineries and vineyards everywhere. Coincidences of life, and the things that the wine uniteth no one separateth, I recently made a visit to the area. The one-to-blame for this is Juan Piqueras, owner and winemaker of family-owned Bodegas Pigar, located in the aforementioned small village. I had been talking to Juan about these things related to the ageing of the wines that are so special to me, the amphorae, and in the summer arisen the possibility of meeting each other. Campo Arcís, here we go.

Usually, a visit to a winery usually starts in the vineyards, then you go to the cellar and finally you taste some wine. Here it was completely different. And it was very good indeed. Juan had previously told me: “When you get here, we’re going to have breakfast.” And we had set the appointment at noon! But hey, who am I to go against Juan’s will? So as soon as I arrived, we grabbed some nourishment and off we went to start with the cultural part of the visit. We went to Las Pilillas, an archeologic site in the outskirts of the village next to the mountains where recently a group of Tartessian field cellars dating back from the VII century BC has been discovered and excavated. In the attached photos you can see the small bed for putting the grapes to be pressed and the sockets through where the noble liquid flew into a small pool. The slopes of the mountain were full of several field cellars like this, so you could imagine what the harvest would have been 28 centuries ago. That’s not just a few years. I am Humanistic, not a numbers person but I think that’s a lot.

After acquiring some food for the brains, it was time for some food for the body, as nothing makes you hungrier than sports and culture. The Bollo Típico de Requena, a local cake not for those with high cholesterol levels and for the faint of heart. How could we say no? And it was not just tasty but also very good, partly sweet partly salty, and we paired it with the young Bobal 2016 Juan produces. Oh, pleasures of life: an ancient field cellar, a local Bollo and a young fresh wine, all combined in the arms of Mother Nature. The wine, as Juan said, had to be sipped straight from the bottle, as glasses are to taste wine in the cellar, not in the field. Enjoying life in its purest form.

From there we went to visit some of the family vineyards. The family tradition, both from the paternal and maternal side of the family, has always been to cultivate the vines for selling the grapes to the local wine cooperative and to keep a bunch of grapes every year for the family and friends wine consumption. Nowadays they own around 24 hectares distributed in the area. Out of them, they work three small plots for the wines they elaborate. These are the plots producing the better quality grapes and they strive for that, not for grapes grown in bulk as we could see in neighboring plots.

Juan started working in the enology team of Bodegas Manuel Manzaneque where he has sharpen his teeth from 2008 until 2016, when he decided to focus on Bodegas Pigar. In those plots we mentioned, Juan has planted Bobal, Syrah, Chardonnay, Tardana and some other varieties in smaller proportion. In his third harvest, Juan is taking baby steps with his project in the right direction, without rushing too much to get there before he is due and growing steadfastly. In 2016, he released three labels for barely 3,000 bottles with three single-varietal wines: Bobal, Syrah and Chardonnay. In 2017 the total will raise up to 6,000 bottles. The Chardonnay ages six months on its lees and it is amazing, one of the Spanish Chardonnays I have most enjoyed. The Bobal is a wine with a young and powerful character, yet very rich and fresh. And the Syrah hooked me from the very first sip. Really fruity and a sensational mouth. Fantastic wine.

But Juan already knew what to do to make me drool and lose my will. He only needed two words: Orange Wine. In 2016, Juan produced along with his father an experiment of 90 bottles employing 90% of Tardana and 10% of Moscatel. Maceration was on the skins and ageing was in amphorae. What else can I ask for? We opened a bottle of 0.75 liters (he also has a few bottles of half liter). At first, it is a wine that shows itself a bit shy, since the Tardana is a little aromatic variety that in this area was cultivated in small amounts for that reason. However, when this wine has been open for some time, it begins to grow. The Moscatel rises in the glass. The maceration has not made this a tiresome wine. On the contrary, it is a quite fine and delightful wine. Two days after its opening, it was a joy to finish what was left in the bottle, which was not too much, unfortunately. It’s a wine with a great evolution. And it was the first time they produced it.

In this 2017 vintage Juan will add new things to its portfolio, which are look too promising: a Royal-Bobal sparkling wine following the ancestral method of elaboration, another orange wine produced in tinaja and experiments that Juan’s creative mind goes around trying, which in my opinion, that’s what winemaking is about: experiment, trying new things, learn from experience and then being able to succeed with it. I’m sure by the time these lines are transformed into tiny pieces of digital information Juan will already have done something new.

Before digressing, we were talking about the vineyards. The typical soil here is clay, sandstone and stony. They are looking for low but quality yields, and they are trying to incorporate some abandoned plots that still can produce good wines. As it as happens elsewhere, there are landowners who prefer to own a dead vineyard rather than selling it or leasing it to others. The fieldwork is done looking for expressing the terroir and the variety. They don’t irrigate and that’s something important if you keep in mind the annual rainfall in this area is very low. Juan is an advocate for natural management, no using of chemicals or pesticides, no filtering or clarifications.

The cellar is located in the family house in the center of the village. We proceeded to taste the wines, but I have already talked about them. The truth is I liked them all very much. I could write tasting notes of all of them, express with poetic words the feelings and sensations and pleasures they created in me, but I think that would only cause queues to form at Juan’s door to buy his wines. And I’m sorry but I want them for me so I will not say anything about them. I will only say that the production is very small and it sells out pretty fast. I already have an appointment to enjoy that orange wine 2017, the ancestral and some others. You have to go before the wine vanishes in the wind. And if you have the opportunity to taste them and you like them, remember that you heard about them first here in Orange Wines.

Soon we will talk with Juan Piqueras about his wines and his winemaking philosophy.

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Giorgio Clai, vuelta a las raíces vinícolas en Croacia

Giorgio Clai

Recientemente hemos hablado de una bodega situada en la parte croata de Istria, Clai Wines. Hoy hablaremos con su propietario y enólogo Giorgio Clai.

Buenos días, Giorgio, y muchas gracias por tu colaboración. Creciste en Croacia, pero profesionalmente pasaste más tiempo en Italia en un negocio de restaurantes. ¿Por qué te dejaste esa vida para volver a casa y empezar a hacer vino?

Amor por este trabajo. Siempre estaba haciendo el vino como un hobby así que decidí volver y hacer lo que me fascina.

¿Qué es tan especial en esta parte de Croacia para hacer el tipo de vinos que haces?

Por encima de todo, a 50 metros del cielo tienes tantas opciones como quieras, pero la ubicación es tan hermosa que puedes usar cualquier filosofía que quieras, tan natural como más me interesa.

Háblanos de la Malvasia Istriana, por favor.

La Malvazija es la variedad autóctona más famosa que se puede utilizar en cualquier filosofía y en cualquier tipo de vinificación (joven, envejecida, espumosas y Sv. Jakov). Es una variedad con un gran futuro.

Somos grandes fans de la Malvasia, sobre todo cuando se hace macerada con sus pieles, ¿Por qué decidiste usar este método de vinificación?

Porque es la única manera que conozco pero si miramos esta parte de Istria y el noreste de Italia y Eslovenia, muchos vinos se hacen macerados. Es nuestra tradición.

¿Cómo responde esta variedad a largos períodos de maceración?

Para ello debes probar nuestro Sv. Jakov, porque no tiene reglas fijas para la vinificación. Puede macerar durante cuatro meses. Creo que no hay ningún problema, creo que es casi recomendable.

¿Cómo te gusta tu Malvasia?

Que sea la mejor del mundo.

Si pudiéramos probar varias cosechas de tu Malvasia, ¿cuáles serían las diferencias en la forma en que has trabajado con cada una de ellas?

No hay ninguna diferencia en la forma de hacerlo. No solo estamos haciendo vino, lo cuidamos. Cada vendimia mostrará las condiciones climatológicas del año, si fue fácil o difícil, y es por eso que indicamos el año de la cosecha en la etiqueta.

Hemos podido disfrutar de tu Malvazija 2012 y es realmente un vino maravilloso. ¿De qué cosecha estás más orgulloso?

Siempre es la última porque creo que hemos perdido entre 300 y 400 años de experiencia. Creo que aprendo algo nuevo cada año.

2002 fue la primera cosecha de tu bodega. ¿Qué cosas estás haciendo ahora diferente después de estos años?

Con algunas variedades tenemos maceraciones prolongadas debido al nivel alto de azúcar. Creo que esta es la única manera de transformar todo el azúcar. Recordemos que estamos iniciando la fermentación espontánea con levaduras autóctonas, lo que es muy importante. Pero como ya he dicho, aprendo algo nuevo cada año.

¿Tus vinos reflejan tu personalidad, tu carácter?

Definitivamente.

Agricultura orgánica, natural, biodinámica… ¿Con qué método trabajas más cómodo?

Es muy difícil responder porque estamos siguiendo los tres caminos ya que creemos que todos conectan en un mismo sistema. De alguna manera es todo lo mismo. Lo más importante es el purismo.

¿Cuál es la razón de usar un Pied de Cuve?

Lo uso si pienso que la añada lo va a necesitar. Las razones serían azúcar alto, básicamente todas las condiciones difíciles para que se produzca la fermentación.

¿Qué tipo de vino te gusta beber cuando no estás trabajando?

El mío.

Muchas gracias, Giorgio!!

Foto (c) Clai Wines

Giorgio Clai, back to his winemaking roots in Croatia

Giorgio Clai

Recently we spoke about a winery located in the Croatian part of Istria, Clai Wines. We will talk today with its owner and winemaker Giorgio Clai.

Good morning Giorgio and thank you very much for your collaboration. You grew up in Croatia but professionally you lived later in Italy in a restaurant business. Why did you leave that life for going back home and starting making wine?

It was love for this job. I was always making wine as a hobby so I decided to come back and do what fascinates me.

What is so special in this part of Croatia for doing the kind of wines you do?

Above all, 50 meters from Heaven you have as many choices as you want but the location is so beautiful that you can use any philosophy you want, as mush natural as possible as it is what interests me the most.

Tell us about the Malvasia Istriana, please.

The Malvazija is the most famous autochthonous variety that can be used in any philosophy and in any type of winemaking (fresh, aged, sparkling and Sv. Jakov). It is a variety with a big future.

We are big fans of Malvasia, especially when it is macerated on its skins, Why did you decide to use this vinification method?

Because it is the only way that I know but still if we look at this part of Istria and Northeast of Italy and Slovenia, everybody are macerating. It is our tradition.

How does this variety respond to long periods of maceration?

You should try Sv. Jakov, because it has no fixed rules for vinification, it can macerate for 4 months. I think there is no problem, it is almost recommended.

How do you like your Malvasia to be?

The best in the world.

If we could taste various vintages of your Malvasia, which differences would be in the way you have worked with it?

There is no difference in the way of making it. We are not making wine, we cherish it. But each vintage will show the conditions of the year, if it was easy or difficult and this is why we are writing the year of the harvest on the label.

We have tasted your Malvazija 2012 and it was really a wonderful wine. Which vintage are you more proud of?

It is always the last one because I think we miss 300-400 hundred years of experience. I think I learn something new every year.

2002 was your first vintage with your winery. Which things are you doing differently now after these years?

By some varieties, we have prolonged maceration periods because of high sugar levels. I think this was the only way to transform all the sugar. We must keep in mind that we are starting fermentation with spontaneous yeasts, which is the most important aspect. But as I already said, I learn something new every year.

Do your wines reflect your personality, your character?

Definitely.

Organic, natural, biodynamic agriculture… Which method are you more comfortable working with?

It is very difficult to answer because we are following all three ways because we believe that all connects in one system, on some way this is all the same. The most important thing is purism.

What’s the reason for using a Pied de Cuve?

I use it if I think that particular vintage needs it. The reasons would be high sugar, all difficult conditions for fermentation.

What kind of wine do you like to drink when you are not working?

Mine.

Thank you very much, Giorgio!!

Foto (c) Clai Wines

Una visión personal de Simon Woolf sobre Joško Gravner

Josko checks some young ungrafted Ribolla vines in the Dedno vineyard. Photo Simon Woolf.

Nuestra aventura sobre los Orange wines comenzó el año pasado con una copa del maravilloso Hirschkäffer 2014 de Andreas Tscheppe en la mano. Desde entonces hemos llevado a cabo un gran trabajo de investigación, estudio y, por supuesto, catas. Nos hemos convertido en amantes de este estilo de vino, sobre la fantástica gente que lo produce y los que de alguna manera participan en él. En nuestros primeros días descubrimos un sitio web que rápidamente se convirtió en nuestra principal fuente de conocimiento y referencia: The Morning Claret, dirigido por Simon Woolf, que es aún más apasionado de los vinos naranja. Simon es columnista de la revista Decanter y también actúa como jurado en diferentes concursos de vino por toda Europa. Él es una referencia para nosotros y podemos decir ahora que www.themorningclaret.com y www.orangewines.es se han convertido en los principales sitios web europeos sobre los vinos naranja, si se nos permite compararnos con él. En 2018 Simon lanzará su primer libro sobre la historia del vino de naranja, Amber Revolution.

Simon Woolf

Simon ha visitado recientemente a Joško Gravner, el padrino de los Orange wines en Friuli. Hoy presentamos con orgullo su opinión acerca de su visita. Damos la bienvenida a Simon Woolf, de The Morning Claret:

Observar la parte de detrás de una bodega es siempre esclarecedor. Las bodegas son lugares de trabajo – granja es otro de sus nombres -, pero muchas de ellas también son atracciones turísticas o, al menos, un flujo constante de visitantes: amantes del vino, periodistas y compradores de vino.

Hay bodegas donde la sala de cata está junto a la entrada principal del edificio, para que los visitantes no vean más de lo necesario el caos que hay más allá de sus puertas de madera pulida. Y luego están las bodegas como la de Joško Gravner en Friuli Collio.

Cada centímetro cuadrado de la propiedad de Gravner parece estar inmaculada, nada llamativo o exagerado, sino todo bien mantenido y completamente libre de desorden. Esto es también así si uno deja las zonas públicas y accede a la casa de la familia.

Hay una atención minuciosa aunque minimalista por todo, desde la arquitectura hasta el etiquetado y por supuesto los vinos. Gravner ha pasado las últimas dos décadas perfeccionando sus métodos ultra tradicionales. El funcionamiento da la sensación de calma, de una máquina bien engrasada. Pero no siempre fue todo tan sencillo.

Abandonando toda la tecnología moderna que había comprado durante los años 80, la primera cosecha comercial de Gravner de su ahora famoso estilo macerado con las pieles fue 1997. Estos vinos, con sus profundos matices ámbar/rojizo y cautivadores aromas otoñales y sabores complejos supusieron un shock para su público cuando se lanzaron al mercado a finales de los años noventa.

Gambero Rosso publicó un famoso artículo titulado “Josko Gravner se ha vuelto loco – por favor Joško, vuelve” – una referencia a lo altamente considerado que estaba este viticultor con sus vinos blancos criados en barrica en los años 1980 y 1990. El artículo afirmaba en numerosas ocasiones que los nuevos vinos de Gravner eran un desastre – defectuosos, oxidados, imbebibles.

El golpe de gracia? A Gambero Rosso no se les había enviado ninguna muestra de los vinos, y no los habían probado. Gravner admite que lloró a causa de este incidente. Y había algo peor por llegar. El artículo había sido publicado justo cuando la nueva añada se estaba enviando a sus clientes de toda Italia.

En parte debido a esta mala prensa, más de la mitad de los clientes de la bodega devolvió sus envíos sin siquiera haber probado los vinos.

Es difícil imaginar ahora cuán vehementemente el mundo del vino se volvió contra Gravner durante este período. Pero Joško, un hombre para quien la palabra “intransigente” pudo haber sido inventada, no se rindió.

No sólo mantuvo la nueva dirección para sus vinos, sino que había más por llegar. Gravner finalmente recibió el primer lote de qvevris georgianos (ánforas) en 2001, convirtiendo gradualmente toda su producción a qvevri en el año 2005.

En 2012, después de muchos años de planificación, Gravner arrancó el último de sus viñedos aún plantado con variedades internacionales. Ahora, la finca tiene sólo la Ribolla Gialla de la zona y la tinta noble Pignolo – además de unas pocas hileras de la uva georgiana Rkatsiteli (“Es un homenaje a Georgia”, dice Joško).

La incapacidad de Gravner para comprometerse le ha costado algunas amistades. La estrecha relación de trabajo con su vecino cercano Stanko Radikon (fallecido en 2016) se rompió alrededor de 1995, aunque los dos se habrían reunido por última vez sólo unas pocas semanas antes de fallecer Stanko.

Joško se niega a trabajar con otras seis bodegas de Oslavia que fundaron la asociación “Ribolla di Oslavia” para promocionar su uva local ya que, en su opinión, no tiene sentido seguir plantando variedades internacionales si reconocen que la Ribolla Gialla es la mejor de todas.

Una asociación de 20 años de trabajo con los consultores de poda superestrellas Marco Simonet y Pierpaolo Sirch también ha finalizado. El último proyecto de Gravner implica nuevas plantaciones de sus propios portainjertos estadounidenses junto a las vides Ribolla Gialla no injertadas. Las dos se unirán en un par de años. “Todo comienza en las raíces”, dice “y en última instancia la poda no puede ayudarte si las raíces no son buenas”.

Gravner tiene 65 años, pero espera perfeccionar su oficio durante muchos años más. Cada vez tiene más ayuda en la bodega y en los viñedos por parte de su hija menor Jana, mientras que su hija mayor Mateja es el motor de ventas, marketing y comunicación de la bodega – y la cara pública. Las fotos del hijo de Gravner Miha, que murió trágicamente en un accidente de moto en 2009, abundan en la casa y en la bodega.

“He hecho un trato especial”, sonríe, mirando hacia el cielo, cuando le pregunto lo que el futuro le depara, “Voy a vivir hasta que tenga 100 años”. Sin embargo, agrega ligeramente sombrío “pero sólo en caso de que el trato no funcione, también he reservado un espacio en el cementerio”.

El próximo libro de Simon Woolf, Amber Revolution, cuenta la historia completa del viaje de Gravner y mucho más sobre el vino naranja en Friuli, Eslovenia, Georgia y otros países. Puede ser pre-comprado ahora en kickstarter.

Fotos (c) de Simon Woolf

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A personal view on Joško Gravner by Simon Woolf

Josko contemplating in the qvevri cellar, September 2016. Photo Simon Woolf.

Our adventure about Orange wines started last year with a glass of the wonderful Andreas Tscheppe’s Hirschkäffer 2014. Since then we have been doing a lot of research, study and of course, tastings. We have been very passionate about this style of wine and about the great people producing it and somehow involved with it. In the early days, we discovered a website which rapidly became our main source of knowledge and reference: The Morning Claret is run by Simon Woolf, who is even more passionate about Orange wines. Simon is columnist for Decanter Magazine and also serves as juror in wine tournaments across Europe. He is a reference for us and we can say now that www.themorningclaret.com and www.orangewines.es have become the main European websites about orange wines, if we are allowed to compare ourselves to him. In 2018 Simon will release the first-ever book on Orange wine history, Amber Revolution.

Simon Woolf

Simon recently visited Joško Gravner, the Godfather of Orange Wines in Friuli. Today we are proudly presenting his thoughts on his visit. Please welcome Simon Woolf, from The Morning Claret:

Looking behind the scenes at a winery is always enlightening. Wineries are places of work – farms by any other name – yet many also double as tourist attractions, or at least see a constant flow of visitors: wine lovers, journalists and wine buyers.

There are those wineries where the well appointed tasting room is something close to a facade – a holding pen for visitors so they don’t need to see the chaos that lies beyond its polished wood doors. And then there are estates like Joško Gravner’s in Friuli Collio.

Every square centimetre of the Gravner’s property appears to be immaculate – not showy, or overdone, but beautifully kept and completely clear of clutter. This even holds true if you stray from the winery’s public areas into the family house.

There’s a considered, yet minimalist approach to everything, from the architecture to labelling and of course the wines. Gravner has spent the last two decades perfecting his stripped down, ultra traditional methods. The operation has the feeling of calm, of a well-oiled machine. But it wasn’t always so straightforward.

Abandoning all of the modern technology he’d bought during the 1980s, Gravner’s first commercial vintage of his now famous skin macerated style was 1997. These wines, with their deep amber/russet hues and profound autumnal aromas and complex flavours were nothing less than a shock to their public when they were released onto the market at the end of the 1990s.

Gambero Rosso published a famous article titled “Josko Gravner has gone crazy – please come back Joško” – a reference to how well loved this pivotal winemaker was for his barrique aged white wines in the 1980s and 90s. The article stated in no uncertain times that the new Gravner wines were a disaster – faulty, oxidised, undrinkable.

The coup de grace? Gambero Rosso had not been sent any samples of the wines, and had not tasted them. Gravner admits that he shed tears over the incident. And there was worse to come. The article had been published just as the new vintage was being shipped to customers all over Italy.

Partly due to the bad press, more than half the winery’s customers returned their shipments without even trying the wines.

It’s hard to imagine now just how vehemently the wine world turned against Gravner during this period. But Joško, a man for whom the word “uncompromising” could have been invented, didn’t balk.

Not only was the new direction for his wines maintained, there was more to come. Gravner finally took delivery of the first batch of Georgian qvevris (amphora-like vessels) in 2001, gradually converting his entire production to qvevri by 2005.

Then in 2012, after many years of planning, Gravner grubbed up the last of his vineyards still planted with international varieties. Now, the estate has only the area’s indigenous Ribolla Gialla and the noble red Pignolo – plus a few token rows of the Georgian Rkatsiteli grape (“It’s a homage to Georgia”, says Joško.)

Gravner’s inability to compromise has cost him a few friendships. The close working relationship with near neighbour Stanko Radikon (who died in 2016) broke down around 1995, although the two reportedly met for the last time just a few weeks before Stanko died.

He refuses to work with six other wineries in Oslavia who founded the “Ribolla di Oslavia” association to promote their local grape, as in his eyes their continued new planting of international varieties makes no sense if Ribolla is acknowledged to be the best.

A 20 year working partnership with superstar pruning consultants Marco Simonet and Pierpaolo Sirch has also finally run its course. Gravner’s latest project involves new plantings of his own American rootstocks next to ungrafted Ribolla Gialla vines – the two will be conjoined in a couple of years time. “It all starts with the roots” he says “and ultimately pruning can’t help you if the roots aren’t any good”.

Gravner is now 65, but looking forward to many more years of perfecting his craft. He’s increasingly aided in the cellar and the vineyards by his younger daughter Jana, while elder daughter Mateja is the estate’s sales, marketing and communication engine – and public face. Photos of Gravner’s son Miha, who died tragically in a motorbike accident in 2009, are prolific in the house and the winery.

“I’ve made a special agreement”, he smiles, looking heavenward, when I ask what the future holds, “I’m going to live until I’m 100”. He does however add slightly grimly “but just in case it doesn’t work out, I’ve also reserved a burial plot”.

Simon Woolf’s forthcoming book “Amber Revolution” tells the full story of Gravner’s journey and much more about orange wine in Friuli, Slovenia, Georgia and beyond. It can be pre-ordered now on kickstarter.

Photos (c) by Simon Woolf

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